ガレージスト

ガラジストとは、ボルドー地方のワイン醸造家のグループを指し、「ガレージワイン」を生産しています。このグループは、タンニンが多く、飲めるようになるまで瓶内で長期間熟成させる必要がある伝統的なボルドーの赤ワインのスタイルに反発して、1990 年代半ばに出現しました。ガラジストは、国際的なワインの好みにもっと合ったスタイルを開発しました。

赤ワインの場合、これは「より濃厚で、より大胆で、よりフルーティーなワイン、多くの場合、アルコール度数が高い」ことを意味する^[要出典]。白ワインの新しいスタイルは、より顕著なオークの味と若干の残糖である。この新しいスタイルのワインは物議を醸しており、純粋主義者は、このワインは熟成がうまくいかず、地域のテロワールや使用されているブドウ品種の典型性を十分に反映していないと主張している。「その特定のテロワールの伝統的な取り扱いを無視した特性を反映した醸造家のワイン」^{[1]として特徴付けられるこの用語は、時には皮肉な賛辞として使用されることがあります。これを踏まえて、ヴァン・ド・ガレージのワインは、実績や血統が証明されていない、以前は知られていなかった農園のワインです。あるいは、そのようなワインは}「スーパーキュヴェ」または「ミクロシャトー」と呼ばれます。これらのワイナリーで生産されるワインは、ロバート・パーカーから非常に高い評価を受けることが多く、^{[2]希少性、}誇張表現、流行によって高値で販売されることが多いです。 ^[3]

ガレージワインの前身とされるシャトー・ル・パンは、 1970年代後半にベルギー人のマルセルとジェラール・ティエンポンが2ヘクタール未満の土地に設立した。ポムロールの農家の地下室でマイクロキュヴェでワインを生産していた。 ^[4]ジャン＝リュック・テュヌヴァンとミュリエル・アンドローの努力に続いて、シャトー・ヴァランドローの出現が「ムーブメント」と呼ばれるようになった。^{[5] 1989年に}サンテミリオンの1ヘクタールの区画に設立されたこのワイナリーは、設備資金が限られていたため、ガレージで手と足を使って原始的に作業が行われ、細かい作業が多かったため、生産量の低さがモデルの手法を決定づけた。^{[6] [7]}

シャトー・カノン・ラ・ガフリエールのラ・モンドット、シャトー・ボー・セジュール・ベコのラ・ゴメリ、ル・ドーム、 ヴュー・シャトー・マゼラ、シャトー・テシエのレ・アステリー、ル・カレなど、この同じモデルで作られたワインがいくつか市場に登場しました。クイノー・ランクロ、ロル・ヴァレンティン、バルデ・オー、グラシア、エルミタージュ、 マロジャリア。^[7] 「ヴァン・デュ・ガレージ」と「ガラギスト」という用語は、フランスの作家ニコラ・ベイビー^[2]とミシェル・ベタンヌによるものであると考えられている。^{[8] [9]}

ロバート・パーカーがヴァランドローをペトリュスよりも優れた1995年ヴィンテージワインと評価した後、経済効果は相当なものとなった。^[10]市場の発展により、ガレージワインは驚くほど高値で取引され、時には歴史的に最高価格の製品をはるかに超える価格となった。しかし、2000年代初頭にはこの傾向が逆転する兆候が見られた。ワインライターのジャンシス・ロビンソンはガレージワイン市場が「近年かなり縮小した」と指摘し、ロバート・パーカーはガレージワインは「今後も存在し続けるだろうが、生き残るのは最高品質のものだけだ」と述べた。スティーブン・スパリアーはさらに「途方もなく低い収量からより良いワインが生まれるという信念は、2000年、1996年、1990年までにそうなるはずだったが、2004年（豊作）の品質によってついに打ち砕かれた。一時の流行とはおさらばだ」とコメントした。^[11]

アメリカのガラジスト運動が初めて世に知られるようになったのは、2011年にカリフォルニア州パソ・ロブレスで開催されたガラジスト・フェスティバルが初めてだった。WinesVinesDATAによると、パソ・ロブレスはガラジスト運動の中心地だ。同誌は、パソの地元サン・ルイス・オビスポ（SLO）にある年間生産量1,000ケース以下のワイナリーを127軒ほどリストアップしている。毎年、数十人の職人が非営利のフェスティバルでワインを醸造している。^[12]

一部のヴァン・ド・ガレージは批評家から絶賛され、高値で取引されているが、この用語と運動は批判に直面している。スティーブン・スパリアーなどのワイン専門家はこれを一時的な流行と表現しているが、グラハム・ハーディングが指摘したように、一部の作家は、これらのワインの熱狂的支持は「皇帝の新しい服症候群」の一例であり、これらのワインはワイン愛飲家向けというよりは収集家向けに作られているとさえ主張している。^[13]

もう一人の批評家はマスター・オブ・ワインのマイケル・パリジで、彼はガラジスト、特にシャトー・ヴァランドローのガラジストとカリフォルニアの大手ワイン​​生産者であるE＆Jガロ・ワイナリーを比較して「どちらも実質よりもスタイルの勝利だ。どちらも歴史やテロワールに何の配慮もしていない」と述べている。^[13]

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• テイバー、ジョージ M. 『パリの審判：カリフォルニア対フランス、そしてワインに革命をもたらした 1976 年の歴史的なパリ テイスティング』 ニューヨーク：スクリブナー、2005 年。