ロバート・パーカー（ワイン評論家）

ロバート・パーカー
ロバート・パーカー
	2005年ラスベガスのパーカー
生まれる	ロバート・マクドウェル・パーカー・ジュニア1947年7月23日（享年77歳）米国メリーランド州ボルチモア; ;
職業	ワイン評論家
主題	ワイン
著名な受賞歴	レジオンドヌール勲章オフィシエ、グラン・クルス・デ・ラ・オルデン・デル・メリット・シヴィル

ロバート・マクドウェル・パーカー・ジュニア（1947年7月23日生まれ）は、引退したアメリカのワイン評論家である。彼の100点満点のワイン評価とニュースレター「The Wine Advocate」は、アメリカのワイン購入に影響を与えており、そのため、新しく発売されたボルドーワインの価格設定の大きな要因となっている。これにより、彼は世界で最も広く知られ、影響力のあるワイン評論家となった。^[1]^[2]^[3]^[4]

バイオグラフィー

パーカーはメリーランド州ボルチモア生まれ。父親は建設機械のセールスマンだった。^[5]メリーランド大学カレッジパーク校を優秀な成績で卒業し、専攻は歴史、副専攻は美術史。その後メリーランド大学ボルチモア校の都市型キャンパスにあるメリーランド大学ロースクールに進学し、1973年に法務博士号を取得。妻のパトリシアが学んでいたアルザスを訪れた際に、学生時代にワインとの出会いがある。 ^[5] 10年以上にわたり、ボルチモアのファーム・クレジット銀行の副顧問を務めたが、ワインに関する執筆に専念するため1984年3月に退職した。

1975年、パーカーはワインガイドブックの執筆を始めた。消費者運動家のラルフ・ネーダーにヒントを得て、パーカーはワイン販売で生計を立てている他の評論家の意見に悪影響を与える可能性のある利益相反を避けてワインについて書きたいと考えた。1978年、彼は「ボルチモア・ワシントン・ワイン・アドボケート」というダイレクトメールのニュースレターを発行した。これは後に「ワイン・アドボケート」に改名された。第1号はパーカーが大手ワイン小売業者数社から購入したメーリングリストから消費者に無料で送られた。600人の創刊購読者がその年の後半に発行された第2号を受け取るために料金を支払った。

パーカーは、1982年のボルドーワインを「素晴らしい」と評して世界的な注目を集めたが、サンフランシスコの評論家ロバート・フィニガンなど、酸味が弱く熟しすぎていると感じた他の多くの評論家の意見に反した。このヴィンテージが時代を超越したものであるかどうかについてはいまだ議論の余地があるが、1982年のボルドーワインの価格は他のヴィンテージよりも一貫して高いままである。^[6]

20年以上経った現在、ワイン・アドヴォケートは5万人以上の購読者を抱えており、主に米国で購読しているが、37か国以上でもかなりの読者がいる。他のワイン雑誌の購読者数はもっと多いが、ワイン・アドヴォケートは特に米国において、依然としてワイン消費者の購買習慣に大きな影響を与えていると考えられている。ニューヨーク・タイムズのワイン評論家フランク・プライアルは「ロバート・M・パーカー・ジュニアは世界で最も影響力のあるワイン評論家だ」と断言した。^[7]

パーカーの長文プロフィール「百万ドルの鼻」が2000年12月、アトランティック・マンスリー誌に掲載された。パーカーは著者に対し、年間1万本のワインをテイスティングし、「過去32年間にテイスティングしたワインはすべて覚えているし、数点の誤差の範囲内で、自分がつけたスコアもすべて覚えている」と語った。^[8]しかし、2005年のボルドーワインのトップ15種の公開ブラインドテイスティング（パーカーは「生涯最高のヴィンテージ」と呼んでいる）では、パーカーはどのワインも正しく識別できず、左岸のワインと右岸のワインを何度も取り違えた。^[9]（一般的に、「左岸」ワインはジロンド川河口の西側で栽培され、「右岸」ワインは東側で栽培される。）^[10]

パーカーは、メリーランド州モンクトンで年6回発行されるザ・ワイン・アドボケイト誌に執筆とテイスティングを行うほか、フード・アンド・ワイン・マガジンやビジネスウィーク誌の寄稿編集者も務めている。また、イギリスの雑誌ザ・フィールドにも定期的に寄稿しており、フランスの雑誌レクスプレスのワイン評論家も務めている。フランス人以外がこの役職に就くのは初めてのことだ。^[11]

パーカーが世界のワイン業界に与えた影響と効果に焦点を当てた書籍や映画には、ローレンス・オズボーンによる2004年の書籍『 The Accidental Connoisseur 』、^[12]ジョナサン・ノシターによる2004年のドキュメンタリー映画『Mondovino』、^[13]エリン・マッコイによる2005年の非公開の伝記『The Emperor of Wine』 、アリス・フェイリングによる2008年の書籍『The Battle for Wine and Love: Or I Saved the World from Parkerization』、^[14]および2010年のフランス語のバンド・デシネ漫画『Robert Parker: Les Sept Pêchés capiteux』などがある。

パーカーの鼻と口蓋には100万ドルの保険がかけられている。^[15]

パーカーは2012年末に、ニュースレターの「相当な株式」を売却し、編集長を退任することを明らかにした。彼の新しいパートナーは、シンガポールを拠点とするヘッジファンド投資家3人組だった。^[16]パーカーは2019年に71歳でワイン・アドボケートを正式に退職した。^[17]

ワインの世界への影響

ワイン評論家の新たな役割

1970年代まで、ワイン評論はワインの生産や取引を補完するものだった。この密接な関係から生じる利益相反は、消費者に受け入れられていた。なぜなら、消費者はワイン評論を参考にしてワインの世界を知るのであって、必ずしもお金に見合った価値を得るためのアドバイスを求めているわけではないからだ。したがって、ロバート・パーカー以前は、ワイン評論家はほぼ常にワインの生産や取引と何らかのつながりを持っていた。^[18]

ロバート・パーカーにインスピレーションを与え、定義づける上で特に影響力のあったワイン評論家は次の 2 人です。

ロバート・ローレンス・バルツァーのカリスマ性はパーカーにインスピレーションを与えた。同時代の人々と同様、バルツァーはワインについて否定的な意見を書くことはほとんどなかった。彼はかつて、ワイン生産者のポール・マッソンが実際に書いた本を自分の名で出版したこともある。^[19]
ロバート・フィニガンはパーカーに次いで消費者志向のワイン評論の先駆者だった。1972年に創刊された月刊誌「ロバート・フィニガンのプライベート・ガイド・トゥ・ワイン」でフィニガンは、パーカーが後を継いだように、消費者志向で独立したワイン批評を行った。^[20]フィニガンは標準的な評価基準を策定することで消費者の意思決定を支援した。彼の質的なコメントは率直で分かりやすく、各ワインは品質尺度（並外れた、平均以上、平均、平均以下）でランク付けされた。

パーカーはラルフ・ネーダーを尊敬する消費者擁護者であり、伝統的にワイン業界の一員であり既得権益を有してきたほとんどのワイン評論家に対して批判的である。^[21]

マイク・スタインバーガーによると、^[22]パーカーは、意図せずして、将来ワイン評論家になることをほぼ不可能にしてしまった。なぜなら、パーカーの採点システムの成功もあって、批評すべきワインを味わうのに法外な費用がかかっているからだ。例えば、シャトー・ラフィット1982年、2000年、2003年、2005年を理解した上で最新のヴィンテージを評価する必要があるとしたら、評論家はレビューを始める前に数万ドルの価値があるワインを飲まなければならない。

100点満点評価システム

パーカーのワイン評論で最も影響力があり、かつ物議を醸した特徴の 1 つは、友人のビクター・モルゲンロートと共同で普及させた 100 段階評価システムである。パーカーは、他のワイン評論家による評価がわかりにくく、過大評価されていると考えたため、このシステムを考案した。パーカーは、評価したワインに金銭的利害関係を持つ評論家が多く、利益相反にあたると非難した。現在では他の出版物 (ワイン・スペクテイター^[23]など) でも広く模倣されているこの評価基準では、ワインの色や外観、香りやブーケ、風味や余韻、全体的な品質レベルや可能性に基づいて、50 から 100 点のスケールでワインをランク付けしている。したがって、100 種類ではなく 51 種類の評価が可能である。ジャンシス・ロビンソン^[24]などの批評家は、ワインのテイスティングの主観性と、ワインの熟成年数やテイスティングの状況によってスコアにばらつきが生じることを考慮すると、数値評価システムは疑問であると主張しているが、同様の100点満点の採点システムはアメリカの評論家によって広く使用されている。ジャンシス・ロビンソンやクライヴ・コーツなど多くのイギリスの評論家は、依然として20点満点のシステムを好んでいる。

北米の小売店は、ワインの棚にパーカーのポイントスコアを印刷したカードを貼ってあることが多い。パーカーは、ワインが自分の好みのスタイルで作られているかどうかを判断するためにテイスティングノートを読むべきだと購入者に注意を促しており、自身のウェブサイトで次のように述べている。

しかし、スコアはワインの重要な事実を明らかにしません。評価に付随する文章による解説は、ワインのスタイルや個性、同クラスのワインと比較した相対的な品質、価値や熟成の可能性などについて、スコアが示すよりも優れた情報源です。
— ロバート・M・パーカー・ジュニア、ワイン・アドボケイト評価システム^[25]（強調は原文のまま）

完璧な採点システムはありませんが、採点に柔軟性を持たせたシステムであれば、偏見なく同じテイスターが適用すれば、ワインの品質のさまざまなレベルを数値化し、読者に 1 人の専門家の判断を提供できます。ただし、自分の味覚に代わるものはなく、自分でワインを味わうことよりも優れた教育もありません。
— ロバート・M・パーカー・ジュニア、ワイン・アドボケイト評価システム^[25]（強調は原文のまま）

パーカーは、ワインが自分にどれだけ喜びを与えてくれるかで評価していると主張する。パーカーや他の人々によると、消費者志向のアプローチが必要になったのは、名称制度の無名さ、腐敗、その他の問題のためだという。たとえば、1855 年のボルドーワイン公式格付けは、 1855 年のシャトーの評判と取引価格だけに基づいていた。しかし、それ以来、多くのシャトーがブドウ畑の多くを売却し、他のシャトーは遠く離れたブドウ畑を追加購入した。最初のワインメーカーはとっくに亡くなっている。パーカーは、この状況が消費者に不公平をもたらし、凡庸なワインが高すぎる価格で売られ、良いワインが安すぎる価格で売られる原因になったと述べている。彼は 1855 年の格付けについて、「これらの格付けは、ワイン通にとっても初心者にとっても、歴史的に重要な情報としてしか考えられない」と述べている。^[26]

パーカーは、100点満点の評価基準の客観性に反して、感情が重要であることを認めている。「96点、97点、98点、99点、100点のワインの違いは、おそらくその時の感情だけだと思います。」^[27]

パーカーは異常に速いテイスターとみなされており、最初の評価ではワインを口に含むのをわずか4、5秒で、80点以上のワインになる可能性があるかどうかを判断する。その後、平凡なワインは除外され、可能性のあるワインは2、3回続けて試飲され、最終スコアが決定される。^[28]

供給への影響：ワインの「パーカー化」

パーカーが高級ワインのスタイルに与えた影響は論争を巻き起こした。パーカーは「『風味が乏しく、本物らしさのない工業的なワイン』を作る人たち」を厳しく批判しており^[29]、ワイン業界の権威に対抗できる未発見の地域やワインがまだあると信じている。ゴロ・ウェバーなどの評論家は、パーカーは酸味が少なく、オーク、アルコール、エキスを多量に含む熟成したワインを好むと主張している。このいわゆる「パーカーの味」は、パーカー自身の好みというよりは、フランスのワイン醸造学者でいわゆる「インターナショナルワイン」の父であるエミール・ペイノーが始めたトレンドの結果である可能性がある^[30] 。 1970年代、ワインメーカーはシーズン末の雨のリスクを避けるために、ブドウが成熟する遅い収穫を避けた。ペイノーは、ブドウが完全に成熟するまで、あるいは熟しすぎるまで、ワインメーカーは収穫を待つべきだと提案した。彼はまた、ステンレススチール製の容器を使用してマロラクティック発酵を制御することを主張した。 ^[^要出典^]

パーカーの思想によるワイン醸造学の報道機関のグローバリスト的支配は、グリーンハーベスティングによる収量削減、ブドウの成熟を最大限にするためにできるだけ遅く収穫すること、ワインを濾過しないこと、タンニンを柔らかくするためにマイクロオキシジェネーションなどの新技術の使用など、ブドウ栽培とワイン醸造の慣行の変化をもたらした。^[31]これらの技術の広範な変更は「パーカー化」または「インターナショナルスタイル」と呼ばれ、パーカーの「嗜好が一部のフランスワインの醸造方法を永久に変えつつある」ため、世界中でワインのスタイルの均質化への懸念につながっている^[32]とBBCのキャロライン・ワイアットは述べている。実際、生産量の少ない特定の「ブティック」ワイナリーは、このスタイルで造られたワインでパーカーから高得点を得ている。パーカーは、同質性が高まっているという考えに異議を唱え、その逆を主張している。「私がワインのテイスティングを始めた1970年代、私たちは危険な道を歩んでいました。ワインの標準化が進み、キャンティとカベルネの区別がつかなくなっていました。今ではその傾向はほとんどなくなりました。」^[8]

シャトー・シュヴァル・ブランの支配人ジャック・エブラードはパーカーの評価に激怒し、パーカーにワインを再度試飲するよう求めた。パーカーが戻ると、支配人が傍観する中、エブラードの飼い犬がパーカーを襲った。パーカーは、足の出血を止める包帯を頼んだところ、エブラードは問題のニュースレターのコピーを渡したと述べている。エブラードはパーカーが出血していたことを否定している。^[33] ワイン評論家のプリアルは「ボルドーのワイン業界は、これらの新しいスタイルのワインに脅威を感じており、パーカーとその影響力に対してますます激しい戦いを繰り広げている」と述べている。^[7]

市場への影響

価格への影響

パーカーの評価尺度は価格と売上に二重の影響を与えているという証拠があり、ワイン業界はパーカー最高得点の価値は500万ポンドに達すると主張している。^[4]

パーカー氏が2002年のボルドーワインを「樽詰め」で評価することを拒否したため、ワイン醸造家らは価格を下げざるを得なくなった。^[要出典]
マッコイが引用したあるボルドーの荷送業者によると、「[ワイン1本あたりの]スコア85と95の差は600万から700万ユーロ」で、「100点のボトルは価格が4倍になることもある」とのことである。^[21]
かつては1本100フランでワインを売るのに苦労していたシャトー・キノーは、パーカーが92点の評価を与えた後、1998年のヴィンテージの価格が半日で125フランまで上昇した。^[34]
2005年の経済分析によると、パーカースコアはすでに高い評価を得ているワインの価格を高騰させるだろうが^[35]、それほど良くないワインの売上は減少せず、価格も上昇しないだろう^{[36] 。}

パーカーの影響力がどれほどであろうと、主流に逆らうだけでは、パーカー一人でワインの市場価格に影響を与えることはできない。シャトー・パヴィ2003をめぐる有名な論争がその例である。パーカーの好意的な評価にもかかわらず、瓶詰めされたワインはプリムールよりも30%安く売られた。^[34]

政治学者コリン・ヘイは、 New Political Economyに掲載された統計分析で、パーカー氏がボルドーワインのプリムール価格に大きな影響を与えていると示唆している。

例えば、サンテミリオンの グラン・クリュを例にとると、パーカー格付けだけで、2004年から2005年の間のリリース価格の変動の33パーセント、リリース価格上昇の変動の50パーセントという驚くべき割合を占めている。メドック格付けシャトーでも非常によく似た影響が見られ、パーカースコアだけで、リリース価格の変動全体の3分の1強、および連続するヴィンテージ間のリリース価格上昇の変動の38パーセントを占めている。さらに、パーカー格付けと強く相関している公式格付けの順位を考慮しても、リリース価格の変動の8パーセント、リリース価格上昇の変動の9パーセントがパーカー格付けによって説明される。^[37]

ヘイ氏はまた、

パーカーの評価はより影響力があり、価格は彼のプリムールスコアに敏感である。サンテミリオンのように、公式の格付けシステムの方が柔軟で権威が低い国ではそうだ。しかしそれはまた、パーカーのスコアが、確立され高く評価されている格付けシステム（例えばメドック）と並んで、格付けで公式の地位を落としたと一般にみなされているシャトーの評判を高め、特に回復させる上で、いかに重要な役割を果たすかを示している。この点で、パーカーの外部からの影響は、地元の格付けスキームを覆すというよりは、むしろそれと並行して働いているのかもしれない。^[37]

ヘイは、パーカーの消費者の嗜好に対する影響力は価格に対する影響力ほど大きくないと指摘している。^[37]^[38]

新たな市場セグメントの創出

パーカーは、フランスのボルドー地方の革新的なワイン製造者のグループによって作られた ガラジストワインの創造に大きな影響を与えました。

影響力の限界

パーカーはボルドーの熱烈なファンであり、批評家の中には^彼の関心は主にフランスワインに限定されていると指摘する者もいる^{。近年、彼は}ワイン・アドボケート誌のスタッフを増員し、ギリシャやイスラエルのワインなど他の分野にも出版を拡大している。それでも、彼の影響が最も強く感じられるのはボルドー、カリフォルニア、ローヌのワインである。

パーカーのブルゴーニュワインに対する影響力は、ドメーヌ・フェヴレーから名誉毀損訴訟を起こされた結果、弱まった。パーカーはワイン・バイヤーズ・ガイドの第3版^[39]で、「海外で試飲したフェヴレーのワインは、現地で試飲したものよりも風味が劣る」と報告した。^[40]つまり、パーカーはフェヴレーが不正行為をしたと非難したのだ。フェヴレーはパーカーを名誉毀損で訴え、1994年2月、パーカーはパリ高等裁判所（大審院）に出廷するよう要請された。この訴訟は法廷外で和解した。パーカーが指摘した味の違いは、アメリカの輸入業者の倉庫でワインが不適切に保管され、ワインが「調理」されたためであることが最終的に判明した。^[41]パーカーは1997年4月、ブルゴーニュとアルザス地方の取材をピエール・アントワーヌ・ロヴァニに委託した。^[42]

論争

パーカー氏は、ワイン・アドボケート誌と著書の両方で、自身のアドバイスは高い倫理基準に基づいており、独立性と公平性が彼の最も重要な価値観であると明確に述べています。これらの基準を遵守することで、自身の評価が業界寄りではなく消費者寄りになることを保証しようとしているとパーカー氏は言います。^[要出典]

いくつかの出版された情報源は、パーカーの独立性と公平性に疑問を投げかける可能性のある記述を提供している。

エリン・マッコイは著書『ワインの皇帝』の中で、パーカーがボルチモア/ワシントン・ワイン・アドヴォケート誌第2号にマッカーサー酒類とその経営者アディ・バッシンについて書いた好意的な記事について述べている。その記事では、バッシン氏がパーカーにマッカーサーの顧客リストを売り、アドヴォケート誌の第1号を無料で発送するために使用したことについて触れられていない。これは利益相反の可能性がある。^[43]

ワイン・アドボケート誌164号で、パーカーはボルドーを拠点とするワイン商ジェフリー・デイヴィスについての長い記事を書いた。ハンナ・アゴスティーニとマリー・フランソワーズ・ギシャールが著書『ロバート・パーカー、神話の解剖』で指摘しているように、パーカーが言及しなかったのは、彼がワインをテイスティングしたのはデイヴィス一人でではなく、デイヴィスと一緒にだったということである。しかしパーカーは、公平なワイン評論家はワインを一人でテイスティングすべきだと繰り返し述べている。^[44]デイヴィスはパーカーに対し、2004年のボルドーについてのコメントを164号に掲載しないよう助言した。パーカーが計画していたように、はるかに優れた2003年と2005年と比較されることで、そのコメントが損なわれることになるからだ。パーカーはデイヴィスの助言に従い、代わりにそのコメントを次の号に掲載した。

ボルチモア/ワシントン・ワイン・アドボケートの第2号では、「ロバート・パーカーは、ワインの輸入、流通、販売に直接的、間接的、金銭的、その他のいかなる利害関係も持たない」と記されている。^[45] 1980年代後半、パーカーは義理の兄弟であるマイケル・G・エッツェルとともに、オレゴン州の「ボー・フレール・ヴィンヤード」（「義理の兄弟」の意）というブドウ園に投資した。このブドウ園はその後すぐに、同じ名前で商業ワイナリーとなった。^{[46]彼は、}ワイン・アドボケートで、そこで生産されたワインをレビューしないと約束した。^[47]

公表された資料によると、パーカーのテイスターのうち2人はワインの流通や販売に興味を持っていた、あるいは今も興味を持っているという。

2007年1月1日まで、デイヴィッド・シルドクネヒトは半分の時間をワインの輸入と流通に費やし、もう半分の時間をワイン・アドボケート誌でのワイン評論に費やしていた。その後、彼はワイン・アドボケート誌の専任評論家となった。^[48]
ケビン・ズラリーは、充実したワインリストを持つ17軒のレストランを擁するスミス・アンド・ウォレンスキー・レストランの副社長である。 ^[49]

ロバート・パーカーの名付け親であるマリー・レイノーは、ポムロールのシャトー・ラ・クロワ・ド・ゲイの共同所有者であり、サンテミリオンのシャトー・キノーの元所有者であるアラン・レイノーの娘である。レイノー氏は1994年から2000年まで、ボルドーのグラン・クリュの擁護団体であるボルドー・グラン・クリュ連合の会長を務めていた。^[50]

イェール大学教授で計量経済学者、弁護士のイアン・エアーズは、著書『スーパー・クランチャーズ』の中で、ロバート・パーカーと『リキッド・アセット：国際高級ワインガイド』^[51]の出版者オーリー・アシェンフェルターとの対立について書いている。アシェンフェルターは、降雨量や気温などの気象データに基づいてワインの品質を予測する公式を考案したが、パーカーはこれを「ばかばかしく不合理」と評した。アシェンフェルターは、パーカーのヴィンテージに対する当初の評価が上方偏向していたことを証明し、パーカーはしばしばランキングを下方修正する必要に迫られた。エアーズは「ワインディーラーとライターはどちらも、ワインの品質に関する情報独占を維持することに既得権益を持っている」と述べている。エアーズは、アシェンフェルターの予測が驚くほど正確であることが証明されたことを指摘し、ワイン評論家の「予測は今や[アシェンフェルターの]単純な方程式の結果にかなり近いものとなっている」と主張した[ ^{52] 。}

有名なイギリスのワインライター、ヒュー・ジョンソンは、自伝『ワイン：コルク抜きの人生』の中で、ロバート・パーカーの影響について言及しているが、無批判ではない。^[53]

受賞と表彰

1993 –国家勲章シュヴァリエ
1993年 –モエ・ヘネシーよりワイン＆ヴァインコミュニケーション賞受賞
1995 –シャトーヌフ・デュ・パプの名誉市民に宣言される
1997 –ジェームズ・ビアード財団1997 年度ワイン＆スピリッツプロフェッショナル
1999 –レジオンドヌール勲章シュヴァリエ
2002 –イタリア共和国功績勲章
2005 –レジオンドヌール勲章オフィシエ
2008年 – ワインメディアギルド殿堂入り
2010 – グラン・クルス・デ・ラ・オルデン・デル・メリット・シビル^[54]

ロバート・パーカーは、フランス大統領による最高栄誉賞を2つ受賞した数少ない外国人のうちの1人であり^[要出典]、フランスとイタリアで同様の栄誉を受けた初のワイン評論家でもある。2010年8月にフアン・カルロス国王からグラン・クルス・デ・オルデン・シビルを授与され、スペインの民間人最高栄誉賞を受賞した初のワイン評論家となった。

文献

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パーカー、ロバート・M・ジュニア（1990年）。バーガンディ。サイモン＆シュスター。ISBN 978-0-671-63378-3。
パーカー、ロバート・M・ジュニア（1997年）。ローヌ渓谷のワイン。サイモン＆シュスター。ISBN 978-0-684-80013-4。
パーカー、ロバート M. ジュニア (2003)。ボルドー(第 4 版)。サイモン＆シュスター。ISBN 978-0-7432-2946-3。
パーカー、ロバート・M・ジュニア（2005年）。『世界の偉大なワイン農園』サイモン＆シュスター。ISBN 978-0-7432-3771-0。
パーカー、ロバート・M・ジュニア（2008年）。パーカーのワイン購入ガイド（第7版）。サイモン＆シュスター。ISBN 978-0-7432-7199-8。
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参照

参考文献

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外部リンク

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