スーツの歴史

男性用のスーツとは、ラウンジ スーツ、オフィス スーツ、ビジネス スーツ、ディナー スーツ、またはドレス スーツという意味で、同じ生地から作られた一揃いの衣服を指します。この記事では、暗い色と控えめなカットが特徴のラウンジ スーツ (ビジネス スーツと呼ばれることが多い) の歴史について説明します。

スーツは西洋世界の男性の正装の伝統的な形態である。約 400 年にわたり、コート、ズボン、ウエストコートの揃いのスーツは流行ったり廃れたりしてきた。現代のラウンジ スーツの由来は、17世紀の色鮮やかで精巧に作られた王室の宮廷服(スーツ、かつら、膝丈ズボン) の輪郭に見ることができるが、これはフランス革命により廃止された。この進化は、より最近では、英国の仕立て屋がウールの布を成型する際に蒸気とパッドを使用すること、ネクタイの人気の上昇と下降、過去 50 年間のウエストコートと帽子の段階的な廃止に見られる。

現代のラウンジスーツは19世紀後半に登場しましたが、その起源は1666年にイギリス国王チャールズ2世によって確立された簡素化された服装基準に遡ります。 ^[1]復古した君主チャールズ2世は、ヴェルサイユ宮殿のルイ14世の宮廷に倣い、イギリス宮廷の男性はロングコート、ウエストコート（当時は「ペチコート」と呼ばれていました）、クラバット（ネクタイの前身）、かつら、膝丈ズボン、帽子を着用するよう命じました。^[要出典]

19世紀初頭、イギリスのダンディ、 ボー・ブランメルは、ヨーロッパでイギリス宮廷のスタイルを再定義し、取り入れ、普及させました。ヨーロッパの有力な男性たちは、今日でも認識できる、仕立ての良いスーツを着るようになりました。新しい服のシンプルさと地味な色は、その前の派手でお洒落なスタイルとは強い対照をなしていました。ブランメルの影響により、現代のスーツジャケット、フルレングスのパンツ、ネクタイを含む、現代の男性服の時代が始まりました。^[2] 1760年代の絵画は、襟付きの現代的なコートのデザインがどのように生まれたかを示しています。無名の画家が描いた、カール・エミール・ウルリッヒ・フォン・ドノープ伯爵を題材にした狩猟のシーンや、ジョシュア・レイノルズが描いたハノーヴァー陸軍元帥の制服を着たウィリアム・ショームブルク＝リッペ伯爵の絵にそれが見られます。^{[3] [全文引用が必要]}

この摂政時代、ブランメルが日常着として導入した上流階級の主流の服装は、体にぴったりフィットする暗い色の燕尾服と、それに合わない（通常は淡い色の）ズボン、淡い色のウエストコート、白いシャツとクラバット、そしてロングブーツでした。

ヴィクトリア朝時代と金ぴか時代の初め頃、最初は黒だけではなくフロックコートが人気となり、すぐに紳士の標準的な日常着となった。19世紀半ばからは、新しい（当時はインフォーマルな）コートであるモーニングコートが受け入れられるようになった。^[4]これは前が切り取られた、あまりフォーマルではない衣服で、乗馬中に着用するのに適していた。モーニングドレスとフロックコートの衣服はスーツではなかった。なぜなら、色や生地が合っていないズボンと合わせていたからである。マッチしたウエストコートとズボンはインフォーマルとみなされ、短期間使われたディットスーツという用語で説明できた。^[5]フロックコートは依然としてあらゆるフォーマルまたはビジネスの機会の標準的な衣服であり、燕尾服は夜に着用された。^[6]

19 世紀末に、現代のラウンジ スーツは、スポーツや田舎、海辺でのみ着用される非常にカジュアルな衣服として誕生しました。ラウンジ ジャケットは、ウエストの縫い目がなく、スカートが上半身と一体になっている、ゆったりとしたカットのパレトコート スタイルから派生したものです (フロック コートはウエストに縫い目があります)。ラウンジ ジャケットは、フロント パネルを脇の下からウエストまでダーツで形作られました。 ^{[7] : 115}

これと並行して、ディナー ジャケットが発明され、1888 年からは非公式の夜のイベントで着用されるようになりました。これはホワイト タイ(イブニング テールコートに関連するドレス コード) の流れを汲むものでしたが、すぐにディナー ジャケットという新しい衣服となり、新しいドレス コードが付けられました。このドレス コードは当初「ドレス ラウンジ」と呼ばれ、後にブラック タイと呼ばれるようになりました。アメリカに輸入されると、タキシードと呼ばれるようになりました。「ドレス ラウンジ」はもともと小規模なプライベートな集まりでのみ着用され、ホワイト タイ(「ホワイト タイとテール」) は大規模なフォーマルなイベントでも着用されていました。「ドレス ラウンジ」は徐々に大規模なイベントで、ホワイト タイのフル イブニング ドレスの代わりとして人気が高まっていきました。^{[7] : 115}

20世紀初頭のエドワード朝の始まりとともに、フロックコートの着用は徐々に減少し、今日知られているスーツが誕生しました。^[8]燕尾服は、米国やヨーロッパの上流階級の間で関心を失い始めました。一方、モーニングスーツは比較的フォーマルになり、最初はビジネスマンに受け入れられ、その後上流階級の標準的な服装になりました。ラウンジスーツは、本来の場以外では徐々に正しいと認められ、街中で見られるようになりました。通常は女性がいないプライベートな集まりに限られていましたが、ブラックタイはより一般的になりました。

北米では、ラウンジスーツのカットであるサックスーツの人気が急上昇しました。これは、肩を除いてフィットせず、ダーツがなく、ゆったりとしたカジュアルなスタイルです。

第一次世界大戦の終結後、ほとんどの男性は短いラウンジ コート スーツを採用しました。ロング コートはすぐに普段着やビジネス ウェアとして流行らなくなり、モーニング コートが現在の「フォーマル」という分類に当てはまりました。1920 年代には、昼間のフォーマルな機会以外は常に短いスーツが着用されていました。その場合はモーニング コートを着用していました。年配の、より保守的な男性は、フロック コート、または「プリンス アルバート コート」として知られていたコートを着用し続けました。

北米では、夕方の行事では、短いディナージャケットが実質的に長い「正装」の燕尾服に取って代わった。これは「古臭い」とみなされ、保守的な年配の男性だけが着用していた。ブラックタイは事実上の夕方の服装となり、ホワイトタイは最もフォーマルな行事にのみ使用されていた。^[9]英国では、ブラックタイはホワイトタイの一般的な非公式な代替品として受け入れられるようになったが、当時はブラックタイのスタイルとアクセサリーはまだ非常に流動的であった。

1920 年代、男性はスーツに幅広のストレート レッグ トラウザーズを着用し始めました。これらのトラウザーズの裾の長さは通常 23 インチでした。若い男性は「オックスフォード バッグ」として知られるさらに幅広のトラウザーズを着用することが多かったです。トラウザーズは第一次世界大戦後まもなく裾を折り返して着用されるようになり、配給制のためこのスタイルは第二次世界大戦まで続きました。トラウザーズは 1920 年代に初めて折り目を付けて着用されるようになりました。トラウザーズは 1920 年代を通じて非常にハイウエストで着用され、このファッションは 1940 年代まで流行し続けました。シングルブレストのスーツは 1920 年代を通じて流行し、ダブルブレストのスーツは主に年配の保守的な男性が着用しました。1920 年代には、非常にファッショナブルな男性は、シングルブレストのコートにダブルブレストのウエストコート (両側に 4 つのボタン付き) を着用することが多かったです。シングルブレストのスーツのラペルは、流行に合わせて尖らせられ、幅が広いものが多かった。1930 年代初頭にもこのスタイルは続き、さらに誇張されることが多くなり、レジャー スーツと呼ばれるようになったものが登場した。

1935 年以前 (そして 1970 年代にも)、男性はぴったりと仕立てられたコートやウエストコートを好んでいました。1935 年には、スタイルが完全に変化しました。ゆったりとしたコートが導入され、ズボンは裾に向かって細くなり始め、スーツ コートは袖が細くなり始めました。これらの新しいトレンドは、当初男性に不本意ながら受け入れられました。当初、ウエストコートは従来のぴったりとしたぴったりとしたスタイルで作られ続けました。1940 年までには、ウエストコートは着心地の悪いゆったりとしたスタイルで作られるようになりました。当時のファッション雑誌では、男性は、座ったりかがんだりすると、これらの新しいベストが常にずり上がってくると不満を述べています。この頃、おしゃれな男性はダブル ブレストのスーツ コートを好むようになり、その後 20 年間はダブル ブレストが流行し続けました。

この頃までに、モーニングドレスは、北米ではストローラーとして知られる日中のセミフォーマルに取って代わられつつありました。これはかなり人気がありましたが、実際にはモーニングコートに取って代わられました。1950 年代以降、ディナー ジャケットのカジュアルな外観として、ラウンジ スーツの黒バージョンとして使用されてきました。現代では、黒のラウンジ スーツは日中に着用するものとして人気があります。

第二次世界大戦後の数十年間に富の民主化と簡素化への大きな傾向を反映して、スーツは標準化され、合理化されました。スーツのコートはウエストラインを示さずに可能な限りまっすぐにカットされ、1960年代にはラペルは以前のどの時期よりも狭くなりました。戦時中の布地の配給によりスタイルは大幅に変更され、ダブルブレストのスーツなどのカットの人気が大幅に低下しました。

ニューヨーク・タイムズ・スタイル・マガジンは、その時代を象徴するスーツの一つであるグレーのフランネルスーツについて次のように説明しています。

デニムが反抗の極みだった1955年、スローン・ウィルソンの小説『灰色のフランネルのスーツを着た男』は、男性の定番アイテムを地味な中流階級の同義語に変えた。フランネルは質素な始まりで、その名前はウェールズ語で毛織物を意味する「gwlanen」に由来すると言われており、19世紀には下着に使われていた。1880年代には、夏のスポーツには白いフランネルが着用されていたが、1920年代には季節を問わず使えるグレーが人気となった。チャールズ皇太子が1924年のアメリカ旅行でグレーのフランネルのズボンを着用すると、大西洋の両側の大学生がそれを真似した。ケーリー・グラントとフレッド・アステアは、1940年代までこのトレンドを引き継いだ。戦後の典型的なスクエア型は、エスクァイアのスタイル百科事典で「きちんとした、慎重な、保守的な男性で、アタッシュケースを持ち、ピンクのボタンダウンシャツを唯一のファッションアイテムとみなしていた」と表現された^[10]。

1960年代後半から1970年代前半にかけて、マンダリンカラーを特徴とするインド風のネルージャケットが、ジョニー・カーソンやビートルズなどの芸能人によって導入され、西ヨーロッパやアメリカ全土で一時的に人気が高まりました。

1970 年代には、ぴったりとしたスーツ コートが再び人気となり、ウエストコートの復活も促しました。この新しいスリーピース スタイルはディスコカルチャーと密接に結びつき、特に映画『サタデー ナイト フィーバー』によって人気が高まりました。一方、ハガーなどのファッション ブランドは、過度なカスタマイズの必要性を減らす生産革新である「スーツ セパレート」の概念を導入し始めました。

1980 年代には、スーツの簡素化が再びトレンドになりました。ジャケットはゆったりとしたデザインになり、ウエストコートは完全に廃止されました。数社のスーツメーカーはウエストコートを作り続けましたが、ウエストコートはローカットになり、ボタンが 4 つしかないものも少なくありませんでした。スーツ コートのウエスト ラインは 1980 年代に再び下がり、ウエストよりかなり下の位置になりました。1985 年から 1986 年にかけて、スリーピース スーツは廃れ、ダブル ブレストやツーピースシングル ブレストのスーツが主流になりました。

1990 年代後半には 3 つボタンのツーピース スーツが再び人気を博しましたが、21 世紀の最初の 10 年間で再び流行らなくなりました。

最も古い女性用スーツは乗馬服で、1660年代の仕立てられたコートまたはジャケットとそれに合うスカートで構成されていました。実用的で丈夫な乗馬服は、乗馬だけでなく、旅行や日中の活動にも着用されました。乗馬を目的としないジャケットとスカートのセットは、19世紀後半に登場しました。乗馬服とウォーキングスーツはどちらも、当時のスカートと袖のスタイルを反映していました。1910年代まで、コートとスカートのセットはスーツではなく「衣装」と呼ばれるのが一般的で、そのようなセットに適用される「スーツ」という用語は第一次世界大戦後まで一般的ではありませんでした。^[11]

20 世紀前半には、スカート付きスーツが職場でも外出先でも女性の昼間の街着として一般的になりました。ドレスメーカーのスーツはより柔らかい生地と「女性らしい」ディテールが特徴で、カクテル スーツは 20 世紀半ばにはセミフォーマルな場面で着用されました。シャネルのスーツとそのバリエーションは、1950 年代と 1960 年代に人気のビジネス ウェアでした。

イヴ・サンローランは1966年に「ル・スモーキング」タキシードスーツを発表し、女性の体型に特化したツーピースとスリーピースのスーツをデザインしてファッション界に衝撃を与えた。^[1]

パンツスーツ（東洋風のズボンを合わせた女性用スーツ）は、1964年にデザイナーのアンドレ・クレージュによって発表されましたが、ビジネスや街着として徐々に受け入れられるようになりました。1960年代後半のフェミニスト運動の高まりとともに、1970年代初頭にはオフィスウェアとして受け入れられるようになりました。1975年の書籍『 Dress for Success 』に記載されているように、スカート、テーラードシャツ、フロッピータイからなるホワイトカラーの女性のスーツは、1970年代と1980年代に進化しました。

男性のヨーロッパ仕立てのスーツは、西洋文化の究極の保守的な衣装として一般的に認識されていますが、東洋の影響や仕立てのスーツの派手なバリエーションは、ファッションや社会的アイデンティティの問題として、過去 1 世紀にわたって多くのサブカルチャーに取り入れられてきました。エミリー ポストは、1922 年にはすでに、影響力のあるガイドであるエチケットの中で、彼女が「奇妙なアメリカのスーツ」と呼ぶものについて取り上げています。

あらゆる都市のブロードウェイ、あらゆる町のメインストリート、海岸リゾートの遊歩道やビーチ、さらには辺鄙な農村など、あらゆる場所でこのスタイルを目にするでしょう。このスタイルは毎年、驚くべきバリエーションで登場し、あなたの目の前に現れます。脇の下のウエストライン、小さな「トリック」ベルト、袖口のその他いろいろ、目の前で破れそうになるほど細いズボン、あらゆる位置にあるポケット、小さな列に密集したボタン、または 1 つに減らされたボタンなどです。このような進歩的なスタイルは、国際的な嗜好やエチケットを反映していない可能性があります。

前世紀の非伝統的なテーラードスーツのスタイルには、次のようなものがあります。

• 1920 年代初期のジャズ スーツは、非常にハイウエストで体にぴったりフィットし、ハイウエストのズボンと合わせて着用されていました。ズボンの裾は短く、着用者の靴下が見えていました。
• 1930 年代後半から 1940 年代のズートスーツ。
• ウエスタンスーツは、尖ったヨークや矢じりポケットなどの「ウエスタン」のディテールを備えたテーラードジャケットを特徴とするウエスタンウェアの一種です。
• ヌーディスーツは、高度に装飾されたウエスタンウェアの一種です。
• シンプルで控えめなスーツとカジュアルな服装のアイビーリーグスタイルは、1950年代半ばから1960年代後半まで若い男性の間で人気があったが、その後、ピーコック革命とヒッピーカウンターカルチャーの影響によるフレアでカラフルなスタイルに取って代わられた。
• ビートルズのスーツは、ピエール・カルダンの襟なしジャケットにインスピレーションを受けており、エドワード朝のスーツとインドのネルージャケットから派生したものです。
• モッズスーツは、1960年代、そして2010年代初頭に流行したファッションです。非常にスリムなカット、狭いラペル、3つまたは4つのボタン、そして大きく細くなったウエストが特徴です。通常はシングルブレストでグレーです。生地は一般に、モヘア、トニック、千鳥格子、またはツートン生地でできています。
• サファリスーツは、1970年代のファッションです。暑い気候で着用される軍の礼装を模したもので、ズボン（長いが短い場合もある）と、パッチポケット付きの半袖ジャケットで構成され、生地は薄いスーツ地で、通常はベージュまたはパステル調の青と緑です。半袖シャツと合わせて着用され、ネックラインが開いているものが多いですが、ネクタイを合わせることもあります。これと関連した別のスタイルは、長袖のシャツのようなジャケットが付いたレジャースーツです。
• ディスコスーツは、1970年代のファッションで、襟が広くフレアなズボンをはき、通常はネクタイを締めず、白や明るい色のポリエステル生地で作られることが多い。ジャケットは1930年代に人気のあったジャケットがベースになっている。このスタイルは、1976年の映画『サタデー・ナイト・フィーバー』でジョン・トラボルタが着ていたスーツに代表される。
• 1970 年代には、ビジネス スーツよりもフォーマルでない生地と色で作られたジャケットとズボンを組み合わせたレジャー スーツも短命に終わりました。
• 1980 年代半ばから 1990 年代前半のパワー スーツ: シャープなカット、幅広のショルダー パッド、頑丈な作りが特徴のダブルブレスト スーツ。

• マオスーツ

• アントンジャヴァンニ、ニコラス：スーツ、ハーパーコリンズ出版社、ニューヨーク、2006年。ISBN 0-06-089186-6 
• バード、ペネロペ：男性のイメージ：1300年から1970年のイギリスの男性のファッション。BT Batsford Ltd、ロンドン、1979年。ISBN 0-7134-0860-X 
• クローンボルグ、フレデリック：紳士服のブルーブック。クローンボルグ・サルトリアル社、ニューヨークおよびシカゴ、1907年
• カニントン、C. ウィレット、カニントン、フィリス(1959): 19 世紀イギリス衣装ハンドブック、プレイズ社、ボストン、1970 年再版
• デヴェア、ルイス：センタークラウンシステムによる実用的刈り込みハンドブック（ロンドン、1866年） RLシェップによる改訂・編集。RLシェップ、メンドシノ、カリフォルニア、1986年。ISBN 0-914046-03-9 
• ドイル、ロバート：テーラーの芸術、サルトリアルプレス出版、オンタリオ州ストラットフォード、2005年。ISBN 0-9683039-2-7 
• Druessedow, Jean L. (編集者):世紀の変わり目のメンズファッションイラストレーション復刻版。初版: ニューヨーク: Jno J. Mitchell Co. 1910。Dover Publications、1990 ISBN 0-486-26353-3 
• マンスフィールド、アラン、カニントン、フィリス：20世紀イギリス衣装ハンドブック 1900-1950、プレイズ社、ボストン、1973年
• スティーブンソン、アンガス（編）：『The Shorter Oxford Dictionary』、オックスフォード大学出版局、ニューヨーク、2007年
• 著者不明: The Standard Work on Cutting Men's Garments 。第 4版。初版は 1886 年に Jno J Mitchell 社 (ニューヨーク) から出版。ISBN 0-916896-33-1 
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• ウォー、ノラ：紳士服のカット 1600-1900、ルートレッジ、ロンドン、1964年。ISBN 0-87830-025-2 
• Whife, A. A (編)：現代の仕立て屋と服飾商。Caxton Publishing Company Ltd、ロンドン、1951年