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チカンカリ（ウルドゥー語：چِکن کاری、ヒンディー語：चिकन की कढ़ाई、चिकनकारी）は、インドのラクナウの伝統的な刺繍スタイルです。翻訳すると、この単語は刺繍（糸またはワイヤーを使用）を意味し、ラクナウで最もよく知られている織物装飾スタイルの1つです。ラクナウでのチカンカリベースの製品の主な市場はチョークです。生産は主にラクナウと隣接した地区で行われています。
起源
インドでは紀元前3世紀にはすでにメガステネスがチカンに似た刺繍について言及しており、インド人が花柄のモスリンを使用していたと述べているが、これらの刺繍のパターンには色彩、装飾、または目立った装飾などのチカンの特徴が欠けていた。[1]ライラ・ティアブジによると、チカンカリはシラーズの白地に白の刺繍に由来し、ムガル帝国の宮廷におけるペルシャ貴族 の文化の一部としてインドに伝わった。 [2]また、旅行者が飲み水と引き換えに農民にチカンを教えたという伝説もある。最も一般的な起源の物語は、ムガル帝国の皇后でジャハーンギールの妻であったヌール・ジャハーンがチカンカリをインドに紹介したとしている。[3] [4]
チカンは白地に白の刺繍（ホワイトワーク）の一種として始まりました。[5]
技術
チカン刺繍の技法は、チカンカリ( चिकनकारी چکن کاری ) として知られています。チカンカリは、綿、チャンデリー、モスリン、ジョーゼット、ビスコース、シルク、オーガンザ、ネットなどのさまざまな織物に繊細かつ巧みに施される手刺繍です。白い糸は、涼しげなパステル調の淡いモスリンや綿の衣服に刺繍されています。今日では、チカン刺繍はファッショントレンドに合わせて色とりどりのシルク糸で行われ、チカンカリを最新のものにしています。ラクナウは現在、チカンカリ産業の中心地であり、その種類はラクナウィ チカンとして知られています。
最近のチカン作品には、ムカイシュ、カムダニ、バドラ、スパンコール、ビーズ、ミラーワークなどの装飾が加えられ、豪華な外観になっています。チカン刺繍は、主に綿、セミジョーゼット、ピュアジョーゼット、クレープ、シフォン、シルクなどの軽くて刺繍が映える生地に施されます。生地は厚すぎたり硬すぎたりしてはいけません。そうでないと刺繍針が刺さりません。また、薄い生地だと、生地の裏側のステッチの一部に影の効果が出ます。これがこの技法の特徴です。
この作品は、地布に模様をブロックプリントするために使用される1つまたは複数の模様ブロックから始まります。刺繍師が模様を縫い、完成した作品は、プリントされた模様の痕跡をすべて取り除くために慎重に洗浄されます。[6]チカンカリのプロセスには、次の手順が含まれます。
- デザイン
- 彫刻
- ブロック印刷
- 刺繍
- 洗浄と仕上げ
ステッチ
作られる模様や効果は、ステッチと使用する糸の太さによって異なります。ステッチには、バックステッチ、チェーンステッチ、ヘムステッチなどがあります。その結果、オープンワークパターン、ジャリ（レース）、またはシャドウワークが生まれます。刺繍師は、針を使って地布の糸を分離し、その隙間を縫うことで、メッシュのような部分を作成することがよくあります。[6] 32のステッチで構成されています。[7]
- チカンカリテプチは、布地の右側で6本の糸を使って4本の糸を拾い、1本を拾い上げる、長いステッチまたはダーニングステッチです。こうして線が形成されます。主に次のステッチの基礎として使用され、時には単純な形を形成するためにも使用されます。 [8]
- バキヤ（影の刺繍）またはバキアはチカンカリのステッチの1つです。影という名前が付けられたのは、刺繍が裏側に施され、表側にその影が見えるからです。 [9]
- フーリングは、細かいアイレットステッチです。生地に穴を開け、糸をほぐします。次に、生地の表側で 1 本の糸を使って、周囲を小さな直線ステッチで固定します。6 本の糸を使って編むこともでき、花の中心を形成することがよくあります。
- ザンジーラ
- ラヘト
- バナルシ
- カタウ
- ファンダ
- ムリは、チカン ワークのモチーフの花の中央を刺繍するのに使用されるステッチの形式です。通常は、米の形をしたフレンチ ノットです。ムリは、チカンカリの中で最も古く、最も人気のある形式です。このステッチの使用は、この刺繍を行う職人の減少により減少しています。
- ジャリステッチは、糸が布地を貫通しないステッチで、衣服の背面部分が前面と同様に完璧に見えるようにします。縦糸と横糸を慎重に引き離し、布地に微細なボタンホール ステッチを入れます。
- トゥルパイ
- ダルズダリ
- ペチャニ
- ビジリ
- ガスパティ
- マクラ
- カウリ
- ハスカディ
- バンジカリ
- サジ
- カラン
- カプカピ
- マドラジ
- ブルブル・キャズム
- タージ・マハル
- ジャンジーラ
- カンガン
- ダニア・パティ
- ロザン
- メハルキ
- チャナパティ
- バアルダ
- ジョラ
- キールカンガン
- ヒヨドリ
- シドホール
- ガス・キ・パティ
消化管の状態
地理的表示登録局（GIR）は2008年12月にチカンカリに地理的表示（GI）の地位を与え、ラクナウをチカンカリの独占的拠点として認めた。[10]
大衆文化では
1986年のインド映画「アンジュマン」はムザッファル・アリ監督、シャバナ・アズミとファルーク・シャイク主演で、ラクナウを舞台に痴漢労働者の問題を扱っている。[11] 実際、ファルーク・シャイクはこの生地とスタイルに魅了され、生涯痴漢を着用し、ラクナヴィの痴漢労働者のブランド大使として知られるようになった。
参考文献
- ^ マンフレディ、パオラ (2004)。 「ラクナウのチカンカリ」。ダミジャ著、ジャスリーン編（編）。アジアの刺繍。アビナブ出版。ISBN 9788170174509。
- ^ マンフレディ、パオラ (2004)。 「ラクナウのチカンカリ」。ダミジャ著、ジャスリーン編（編）。アジアの刺繍。アビナブ出版。ISBN 9788170174509。
- ^ “ちかんかり”.文化的なインド。2013 年8 月 11 日に取得。
- ^ ウィルキンソン・ウェーバー、クレア・M. (1999)。刺繍の人生：ラクナウ刺繍産業における女性の仕事とスキル。ニューヨーク州立大学出版局。pp. 12–13。ISBN 9780791440872。
- ^ ウィルキンソン・ウェーバー、クレア・M. (1999)。刺繍の生活：ラクナウ刺繍産業における女性の仕事とスキル。ニューヨーク州立大学出版局。p. 24。ISBN 9780791440872。
- ^ abデュセンバリー、メアリーM. (2004)。『花、龍、松の木：スペンサー美術館のアジアの織物』ハドソンヒルズプレス。p.42。ISBN 1-55595-238-0。
- ^ 「Stitches in Chikankari」。Hand-embroidery.com。2010年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年8月11日閲覧。
- ^ 「Tepchi Stitch: Running Stitches In Chikankari」Utsavpedia 2015年8月17日。 2019年10月25日閲覧。
- ^ Brijbhushan, Jamila (2006). インドの刺繍。インド政府情報放送省出版局。p. 46。ISBN 8123013698。
- ^ 「Chikankari GI、国際ブランド化への第一歩」。The Times of India。2009年1月16日。2014年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年7月10日閲覧。
- ^ アヌラーダ・ディングワニー・ニーダム;ラジェスワリ・サンダー・ラジャン（2006年12月28日）。インドにおける世俗主義の危機。デューク大学出版局。 235–236ページ。ISBN 0-8223-8841-3。
さらに読む
- シン、ヴィーナ (2004)。チカンカリとのロマンシング。トゥシャー出版。
- ペイン、シーラ（1989年）。「チカン刺繍：インドの花の白刺繍」シャイア出版。ISBN 0-7478-0009-X。
- ライ、アショク (1992)。ラクナウのチカンカリ刺繍。国立デザイン研究所。
- Tyabji, Laila (2007)。Threads & Voices : Behind the Indian Textile Tradition。Marg Publications。ISBN 9788185026794。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの痴漢 (刺繍) に関連するメディア