ベリル・ジェンツ

ベリル・ジェンツ（1918年 - 2013年6月8日）^[1]はオーストラリアのファッションデザイナーである。彼女は「オーストラリア初のオートクチュールの女王」として知られ、イブニングウェアとブライダルウェアを専門としていたが^[2]、「オートクチュール」という用語は、高級なオーダーメイドのファッションデザインを指すため、この文脈では厳密には正確ではない。

彼女は1930年代から1980年代にかけてのキャリアを通じて、新聞や広告の何百もの特集記事で取り上げられ^[3] 、社交界の人々やクリエイターたちに愛用され、その多くはシドニーやブリスベンの出身でした。国際的な顧客には、エリザベス・テイラー、ジャネット・ゲイナー、マーゴ・フォンテイン女史、ヴィヴィアン・リー、アーサ・キット、ボー・デレク、ウィニフレッド・アトウェルなどがいました。

ジェンツは、ヨーロッパやパリのスタイルを単に模倣するのではなく、独自の作品を生み出したため、1940年代から1950年代にかけてのオーストラリアのファッションデザイナーとしてはほぼ唯一無二の存在でした。彼女は、ノーマン・ハートネルなどの同時代のデザイナーからも認められました。

彼女の最も有名で独創的なコレクションには、1947 年のポテト サックと 1948 年のパンナム コレクションがあります。重要なデザインには、ズート スーツにインスピレーションを得たペグボトム トラウザーズがあります。

ジェンツの作品はパワーハウス博物館とビクトリア国立美術館に収蔵されている。

ジェンツは2013年6月8日に95歳で亡くなった。^[4]

ジェンツは1918年にシドニーで生まれ、貧しい家庭に育った。母のアリス・ストラドウィックのドレスメイキングを手伝い、最初は母の傍らで技術を学び、また母の素材に関する知識も受け継いだ。ジェンツは部外者であり、将来仕えることになる上流社会に最初は馴染みがなかった。次に、シドニーのホランダー・アンド・ゴベットでリトグラフ職人の見習いとして働いた。その後、シドニーを拠点とするフランス人ドレスメーカー、マダム・ギャレットに弟子入りした。ここで型紙なしで裁断する方法を学んだ。ギャレットは1934年に店を閉め、フランスに戻った。

ジェンツは16歳のとき、シドニーのウェイバリーにあるチャリングクロスにスタジオを開設した。その後、ボンダイジャンクションのニューランドストリートの角に移転した。その後10年間、彼女は選ばれた顧客のためにオーダーメイドの衣服を製作した。彼女はジャケットの袖の裁断と構成の技術が高く評価された。^[5]

1944 年にこの会社は正式に登録され、当時非常にボヘミアンなエリアであったキングス クロスに拠点を置きました。

ジェンツは、ノエル・カワードやロバート・ヘルプマン卿などシドニーを拠点とする俳優とコラボレーションした。彼女は『The Reluctant Debutante』、『Call Me Madam』、『Simon and Laura』、『Nude with Violin』など、その時代を代表する演劇の舞台美術を担当した。^[6]

彼女は32歳のとき、シドニーの中心部にあるセント・ジェームズ・ビルに新しいサロンをオープンした。

1952 年、彼女は「卓越したオーストラリアのファッション デザイナー」として認められ、ニューヨーク市での国際ファッション ショーにオーストラリア代表として招待されました。このショーでは、ノーマン ハートネルがイギリス代表、ジバンシィがフランス代表として参加しました。これは、参加に招待されたデザイナーの実力の高さを示しています。

ジェンツは広告を出さず、口コミで宣伝することを好んだ。メディアは彼女について熱心に、そして定期的に報道した。彼女を「オーストラリアのオートクチュールの女王」と称えたのはメディアであり、1972年にはファッションジャーナリストのグレニス・ベルが彼女を「オーストラリアのオートクチュールの唯一の生き残り」と称賛した。^[7]

彼女は60年間の勤務を経て1986年に引退した。

ジェンツは、ヨーロッパやパリのスタイルを、オーストラリアのライフスタイルや服装文化に合うように独自のデザインに取り入れました。彼女はそれを「ヨーロッパの生活よりもずっとシンプル」と表現しました。彼女は時代を超えた感覚を吹き込むことを試みたモダンな服をデザインし、若い顧客層に好評でした。^[8]

ジェンツは、1930年代のハリウッド映画とそのスターたちと結びついた高尚な魅力にインスピレーションを受けた。エイドリアンが1932年の映画『レティ・リントン』のためにデザインした衣装は非常に影響力があり、特に大きなパフスリーブの白いオーガンジーのガウンはアメリカで50万着以上売れた。ジェンツはこのドレスをオーストラリアで再現した。彼女はこのデザインについて「私の心に、魅力的な服を作り続けるという未来への新たな種を植えてくれた」と語っている。^[8]

ジェンツはスタンドや身体に直接布地をドレープさせることを好み、パリのクチュリエであるマダム・グレからも影響を受けた。^[9]

このコレクションは、オーストラリアの高級ファッションにおける持続可能性とリサイクルの初期の事例でした。^[10] 地元の青果店から大きなヘシアンのジャガイモの袋を購入し、ジェンツはそれをお風呂に浸し、銅で煮沸して柔らかくし、望ましい質感を実現しました。彼女はこの生地を「非常に粗いリネンのよう」と表現しました。彼女はAラインのフルスカートを縫い、麦わら細工でビーズと刺繍を施しました。^[9]

学者たちは、第一次世界大戦後のデザインに安価なジャージー生地を使用したココ・シャネルとの類似点を指摘している。

このコレクション全体を購入したのは、メルボルンのコリンズストリートにあるジョージズのバイヤー、シーラ・スコッターである。彼女は当時「良識の審判者」とみなされていた（後にオーストラリア版ヴォーグの編集長に就任したことからもそれがわかる）。^[11]

これはパンアメリカン航空との航空旅行用にデザインされたコレクションです。ジェンツはパンアメリカン航空のストラトクリッパー機の発表に合わせ、軽量の旅行用衣類を共同でデザインしました。コレクションは白黒で、世界初の機内ファッションショーで発表されました。

• メアリー・ホーデン (1946 年から 1957 年までオーストラリアの『ウーマンズ・ウィークリー』誌のファッション編集者)。ジェンツはホーデン夫人のためにディオールのデザインの複製を作ったことを認めている。この「ペグスカート」は、ベリル・ジェンツを有名にした作品として学者に認められている。これはオリジナル作品ではなかったが、高度な技術力を必要とした。
• シドニーの社交界の名士、ベティ・マキナニーとモリー・マクスウィーニー。
• エリザベス・テイラー、ジャネット・ゲイナー、マーゴ・フォンテイン女史、ウィニフレッド・アトウェル。^{[12] [13] [14] [15] [16] [2]}