ファッションショー

ファッションショーの起源は、このテーマに関する包括的な研究がまだ行われていないため、歴史家にとって依然として曖昧なままです。^{[ 3 ]}このコンセプトのデザイナーの一人であるチャールズ・フレデリック・ワースは、マネキンではなく実際の人に服を着せることで注目を集めました。19世紀末までに、「ファッションパレード」はパリのクチュールサロンで定期的に開催されるようになりました。^{[ 4 ]}アメリカの小売業者は、 1900年代初頭にファッションショーのコンセプトを輸入しました。^{[ 3 ]}最初のアメリカのファッションショーは、おそらく1903年にニューヨーク市のエーリック兄弟の店で行われたと思われます。^{[ 3 ]} 1910年までに、マンハッタンやフィラデルフィアのワナメーカーなどの大型百貨店もファッションショーを開催していました。^{[ 3 ]}これらのイベントでは、パリのクチュールドレスやその店のコピーが披露され、オーナーのセンスの良さをアピールし、女性客の注目を集めることを目的としていました。^{[ 3 ]}これらの公式プレゼンテーションの人気が高まるにつれ、1918年にファッションハウスはランウェイショーの開催日を固定しました。これらのイベントは、ファッションハウスが海外のバイヤーに向けて自社のラインを計画し宣伝するために、年に2回開催されました。ランウェイショーは、最初はデパートやホテルで開催されることが多かったです。ヨーロッパのファッションハウスは、これらのランウェイショーを開催することで、特に大都市の米国で積極的にバイヤーを探しました。^{[ 5 ]}

1920年代までに、全米の小売業者はファッションショーを開催するようになった。^{[ 3 ]}これらのショーはしばしば演劇的で、物語が展開され、テーマ（例えばパリ、中国、ロシアなど）を中心に構成されていた。^{[ 3 ]}これらのショーは世紀半ばまで絶大な人気を博し、時には数千人の顧客や見物客を集めた。^{[ 3 ]}

1970年代と1980年代には、アメリカのデザイナーたちは、小売業者とは別の私的な空間で独自のファッションショーを開催し始めた。^{[ 3 ]}しかし、1990年代初頭には、ファッション界の多くの人々がこの戦略を再考し始めた。^{[ 3 ]}当時アメリカファッションデザイナー協議会の事務局長だったファーン・マリスは、狭くて危険な会場で開催されたショーで一連の事故が発生した後、「私たちはファッションを愛しているが、そのために死にたくはない」という考え方が主流になったことを覚えている。^{[ 3 ]}これらのショーへの対応として、 1993年後半のファッションウィークでは、ニューヨークのショーはブライアントパークに集中して開催された。 ^{[ 3 ]}

一部のデザイナーは、事前に録画したデジタルビデオを背景として使用するなど、実験的な方法で技術の進歩を取り入れることで、ファッションショーのスタイルとプレゼンテーションを現代化しようと試みてきました。^{[ 6 ]} 2014年のニューヨークファッションウィークでは、デザイナーのラルフ・ローレン^{[ 3 ]}が、マンハッタンのセントラルパークでウォータースクリーンプロジェクションを使用して、2015年春のポロラインを発表しました。^{[ 7 ]}技術の進歩により、ファッション業界のフォロワーのより広い範囲がショーを体験できるようになりました。2010年のロンドンファッションウィークは、ライブストリーミングでショーを視聴できる最初のファッションウィークでした。^{[ 3 ] [ 8 ]}ランウェイショーやメディアショーのライブストリーミングは、今では一般的になっています。^{[ 9 ]}

トム・フォードは、 2016年春夏ウィメンズコレクションのためにレディー・ガガとミュージックビデオを制作した。 ^{[ 10 ] [ 11 ]}

21世紀には、ファッションショーは通常撮影され、専用のテレビチャンネルやドキュメンタリー番組で放映される。^{[ 12 ]}また、多くのトップブランドではショーがますます凝ったものになり、広大なセットが使われることが多く、それに伴い費用も高額になる。^{[ 13 ]}

ファッションショーは、最新のシーズンスタイルを発表し、歩くアート展として、またハイファッションのデザインを模倣するファストファッションストアの青写真として機能します。時に衝撃的と受け取られることもありますが、これは多くの場合意図的なものであり、宣伝効果を生み出すという重要な目的を果たしています。^{[ 14 ]}他の多くの人々にとって、ファッションショーはライフスタイルを表し、年間のムードを確立します。ショーの参加者は、芸術的な媒体を直接見ることができ、その分野の専門家とネットワークを築くこともできます。ファッションプレゼンテーションはデジタル時代に進化しており、パンデミックはこの移行を加速させました。

ファッションショーは歴史的に排他的で、主に若くて痩せていて背が高く、ヨーロッパ中心のモデルが起用されてきました。過去10年間で、業界はより幅広い表現へと変化してきました。^{[ 17 ]}影響力のあるファッション機関であるVogueは、従来のサンプルサイズ外の体型を長らく疎外してきました。^{[ 18 ]}最新のレポートによると、多くのファッションウィークで、非白人モデルのランウェイでの登場率は2015年の約15%から2023年には40%以上に増加しました。2015年には、プラスサイズとカーブモデルはランウェイ登場の1%未満でした。2022年から2023年の間に、モデルの約6%が米国サイズ0～2より大きいサイズでした。^{[ 17 ]} 2026年春夏シーズンでは、プラスサイズ（米国サイズ14以上）のモデルは1%未満でした。これは、過去10年間でランウェイにおけるプラスサイズの登場率が約9%増加したことを示しています。^{[ 19 ]}

サイズ4より大きいモデルのキャスティングは、ブランドにとって依然として困難です。なぜなら、通常、ショーの数日前にキャスティングが行われ、モデルは既存のサンプルサイズに収まる必要があるからです。より大きなモデルのキャスティングには、さまざまなサンプルサイズを計画して作成する必要があり、コストがかかります。デザイナーが多様性のあるコレクションを作成しても、小売業者は小さいサイズしか購入しないことがよくあります。^{[ 19 ]}

クリスチャン・シリアーノ、クロマット、コリーナ・ストラーダなどのデザイナーは、プラスサイズ、トランスジェンダー、ノンバイナリー、障害者、人種的に多様なモデルをランウェイに起用している。サベージ・エックス・フェンティ、トミー・ヒルフィガー（アダプティブ）、ミュグレー、ピエール・モスなどのブランドは、年齢、能力、性別、文化的背景の異なるモデルを起用することで、表現の幅を広げている。^{[ 19 ]}