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ファッションウィークとは、ファッションデザイナー、ブランド、または「ハウス」が最新コレクションをランウェイファッションショーでバイヤーやメディアに披露し、現在および今後のシーズンのファッショントレンドに影響を与える、 1週間にわたるファッション業界のイベントです。[ 1 ] [ 2 ]
最も有名なファッションウィークは、世界のファッションの中心地で開催されます。時系列順に、ニューヨーク、ミラノ、パリです。これらの都市で開催されるファッションウィークと、同時期に他の場所で開催される小規模なファッションウィークを合わせて、ファッションマンスと呼ばれます。[ 3 ]
ファッションウィークの基礎は1800年代後半にパリで始まり、20世紀にはニューヨーク、ミラノ、ロンドンへと広がりました。競馬場などの公共の場で衣服を宣伝することから始まったものが、それ自体が非常に注目されるイベントへと発展しました。[ 4 ] [ 5 ] 2000年代には、ファッションウィークでサステナビリティのテーマが浮上し始め、次の10年間で人気が高まりました。[ 6 ]
近年のファッションウィークは、「見てすぐ買える」や「シーズン内」のファッションショーなど、より速い「小売サイクル」を反映している。[ 7 ] [ 8 ]イベント主催者は、これらのイベントに伴う二酸化炭素排出量を削減するために、1シーズンのコレクションを統合したり、メンズウェアとウィメンズウェアのショーを統合したりすることを提案している。[ 9 ]最近の例としては、2023～2024年のパリファッションウィークがある。[ 10 ]
ファッションウィーク、つまり季節ごとのコレクションの歴史上の最初の兆候の1つは、1800年代後半のファッションデザイナー、チャールズ・フレデリック・ワースに遡ることができます。ファッションウィークの概念はパリで始まり、マーケターは競馬場から美容院まで公共の場所でオートクチュールのアイテムを着る女性を雇っていました。[ 4 ]これらのパレードは徐々に独自の社交イベントになりました。フランスでは、ランウェイショーは今でも「défilés de mode」と呼ばれ、直訳すると「ファッションショー」または「ファッションパレード」を意味します。スタイルショーは、ファッションウィーク中にスタイルプランナーが次のドレスラインや装飾品を披露するために開催するイベントです。スタイルショーは、特に春夏と秋冬シーズンごとにデビューします。[ 5 ]
最初のパリ・ファッション・ウィークは、デザイナーのポール・ポワレの功績によるものでした。ポワレは「ファッションの王」として知られ、20世紀初頭のファッション界を牽引しました。彼は、生きたモデルに自分のデザインを披露したいと考えていました。このアイデアを実現するために、ポワレは社交とショッピングを融合させ、自身の作品をフィーチャーしたガラを複数回開催することにしました。ゲストには、彼の豪華なデザインに合わせて最高の服装で来るよう求められました。ショーが続くにつれて、規模は縮小し、招待状もより個別化されていきました。ファッション・ウィークでは、メゾンは顧客限定のゲストの前でモデルにコレクションを着せるようになりました。現代のファッションショーとは異なり、デザインの模倣に関する懸念から、写真撮影は禁止されていました。
フランス・クチュール連盟の設立は、1973年に最初の公式パリ・ファッション・ウィークを象徴するものであった。ショーは、パリとニューヨークのファッション界の有名な戦いを描いた、緊張感を高める「ヴェルサイユの戦い」ファッションショーで幕を開けた。この戦いは、フランスのトップデザイナー5人と、有名な後ろ盾のないアメリカ人デザイナー5人の間で繰り広げられた。[ 11 ]
1903年、マンハッタンのエーリッヒ・ブラザーズという店が、中流階級の女性を店に誘い込むために、国内初のファッションショーを開催したと考えられている。[ 5 ] 1910年までに、多くの大手百貨店が独自のショーを開催するようになった。アメリカの小売業者は、オートクチュールサロンの「ファッションパレード」を見て、そのアイデアを採用することにしたのだろう。これらの「パレード」は、店を効果的に宣伝し、その地位を高めた。1920年代までには、ファッションショーは全国の小売業者によって利用されるようになった。ショーは演出され、多くの場合、昼食時やティータイムに店のレストランで行われた。これらのショーは通常、今日のショーよりも演劇的で、単一のテーマに重点が置かれ、ナレーションが添えられていた。
1943年7月19日、史上初の「ファッションウィーク」であるニューヨーク・ファッションウィークが開催されました。これは、第二次世界大戦中、ファッション業界の労働者がパリへ旅行できなかったため、ファッションバイヤーにフランスのファッションの代替手段を提供するためでした。ファッションショーは非常に人気があり、何千人もの観客を魅了しました。観客があまりにも多かったため、1950年代のニューヨークの店舗は、生身のモデルを起用するためにライセンスを取得する必要がありました。[ 12 ] 1994年までは、ショーはホテルやロフトなど、さまざまな場所で開催されました。1994年から2009年までは、ニューヨーク公共図書館の裏手にあるブライアントパークのテントでイベントが開催されました。2010年から2015年まではリンカーンセンターがファッションウィークの会場でしたが、 [ 13 ]その後、マンハッタンのソーホーにあるイベント会場のクラークソンスクエアに移りました。[ 14 ] 2017年以降、クラークソンスクエアは分散型形式に変更されました。[ 15 ]
ファッションウィークのような主流のファッションイベントがサステナブルファッションを取り入れるようになる前から、パタゴニアのようなブランドはリサイクル素材で衣服をデザインすることでサステナビリティを実践していました。その後、ファッション業界が直面する社会的および環境的問題について議論するために、2009年にコペンハーゲンファッションサミットが設立されました。デザイナーは、寿命を延ばし廃棄物を最小限に抑えるより耐久性のある衣服と引き換えに、年間コレクションの総数を減らすよう求められました。[ 6 ]同様に、購入者もより長持ちするアイテムを少量購入するよう奨励されました。これらの非公式な取り組みは循環型経済を促進します。[ 16 ]
2014年、Connect4Climate信託基金（世界銀行グループが所有）は、ミラノファッションウィークで「デザイン業界におけるサステナビリティ対話」イニシアチブに資金を提供し、先駆的な若手デザイナーに機会を提供しました。2017年のロンドンファッションウィークでは、ヴィヴィアン・ウエストウッドとロンドン市長が、再生可能エネルギーへの移行を目指す英国ブランドを支援する「ファッションスイッチ」イニシアチブを立ち上げました。[ 6 ]アジアでは、2018年のラクメファッションウィークで、意識の高いファッションと意識の高いデザイナーブランドがプロモーションされました。 [ 2 ] Connect4Climateはまた、気候変動とファッション業界の関係を探る仮想現実体験「X-Ray Fashion」も開始しました。翌年には、H&M、バーバリー、ザラなどのブランドがパタゴニアの足跡をたどり、持続可能な方法で調達された素材を使用した衣料品の生産を開始しました。[ 6 ]
2019年には、「ファッション・パクト」や「気候変動対策のためのファッション産業憲章」といったイニシアチブが、炭素排出量を削減するために、グリーンエネルギー、素材の使用、サプライチェーンの近代化に関するファッション業界の目標を明確にした。[ 6 ]ロンドン・ファッション・ウィークでは、英国ファッション評議会がデザイナーのショールームで新しいサステナブルブランドを紹介することで、アップサイクルと再製造を推進した。 [ 2 ]シャネルやドルチェ＆ガッバーナなどの影響力のあるブランドも、2020年春夏コレクションでサステナブルデザインを披露した。[ 6 ]同年、ガブリエラ・ハーストはニューヨーク・ファッション・ウィークで初のカーボンニュートラルなファッションショーを企画した。彼女は排出量を相殺し、すでにその地域にいるモデルを起用し、地元の食材を使用するケータリング業者を雇った。[ 17 ] 5月には、デザイナーのリチャード・マーローンが、持続可能な開発に関する革新的なアイデアで2020年国際ウールマーク賞を受賞した。ラクメ・ファッション・ウィークでは、インド初のサステナブルファッション賞であるサーキュラーデザインチャレンジも開始された。[ 2 ]
2021年以降、擁護団体はロンドン・ファッション・ウィークやその他の主要なショーに参加したり、妨害したりしながら、ファッション業界における環境保護と労働保護を求めてきた。[ 6 ] [ 18 ] 2023年のコペンハーゲン・ファッション・ウィークの主催者は、参加ブランドに対して18の最低基準を設定したが、これは前例のない決定だった。例えば、座席カードやセットピースはリサイクル可能でなければならず、衣服に毛皮を使用することは禁止され、デザインは50％リサイクル素材でなければならなかった。これらのルールの実施はデザイナーの解釈に委ねられ、表現の違いから多少のばらつきが生じた。ファッション・ウィークの幹部は、これらの基準を完全なサステナブル・コレクションへの移行段階として位置づけた。[ 19 ]
世界には数多くの著名なファッションウィークがあるが、その中でも最高峰とみなされているのは、時系列順にニューヨーク（マンハッタン）、ミラノ、パリの3つだけである。主要な組織がこれらのメインショーを主催しているが、他の多くの都市でも独立したイベントやプロデューサーが存在する。[ 1 ]その他、コペンハーゲン、ベルリン、マドリード、ロンドン、上海、東京でも著名なファッションウィークが開催されている。[ 19 ] [ 20 ]
ファッションマンスは、世界の主要なファッション都市であるニューヨーク（マンハッタン）、ミラノ、パリで年に2回開催されます。従来、ファッションウィークは、報道関係者やバイヤーが翌シーズンのファッションデザインを事前に確認できるよう、シーズン開始の数ヶ月前に開催されていました。2月と3月には、デザイナーが秋冬コレクションを発表し、9月と10月には、春夏コレクションを発表しました。
このタイミングは、当時より緩やかだった「小売サイクル」に合わせるために作られたものでした。言い換えれば、小売業者がデザイナーの商品を仕入れ、自社の小売マーケティングに組み込むための時間を与えるためでした。しかし、顧客の期待が高まるにつれて、小売サイクルは速くなりました。その結果、2016年にはデザイナーは「シーズン中のショー」に移行し始めました。[ 8 ]
近年、ショーではオンラインまたは店舗ですぐに購入できる服が紹介されるようになった。[ 21 ]もう一つの動きは、「見てすぐ買える」ショーで、多くの場合クリック可能なビデオが使用され、ルックはショーの直後、あるいはショーの最中にもオンラインで購入できる。[ 7 ]「見てすぐ買える」体験には、トム・フォード、ニコール・ミラー、モスキーノ、トミー・ヒルフィガーのショーが含まれる。2019年のトミー×ゼンデイヤのショーで、ヒルフィガーは「見てすぐ買える」コンセプトの革新性についてコメントした。[ 22 ]しかし、フランスファッション連盟は2017年の時点で、このコンセプトを取り入れるという呼びかけを受け入れていない。 [ 23 ]「見てすぐ買える」ショッピングの出現は、ランウェイのデザインをコピーして従来のデザインハウスよりも早く小売に持ち込むいわゆる「ファストファッション」小売業者への対応としても起こった。[ 24 ] [ 25 ]
ファッションウィークが設立されて以来、「ビッグ4」や主要な見本市への参加により、毎年約241,000トンのCO2が排出されています。バイヤーとセラーは、航空旅行、宿泊施設、地上交通、ファッションショーから排出物と廃棄物を発生させます。CO2排出量全体の37%はニューヨークファッションウィークによるものです。平均的な世界市民のカーボンフットプリントは、毎年約19,213km移動する平均的なプロのバイヤーのカーボンフットプリントのほんの一部です。ビジネスクラスのフライトでは、各飛行機のビジネス席とエコノミー席の比率を考慮すると、1人あたり最大30%多くのCO2排出量を発生させます。[ 26 ] [ 9 ]イベント主催者がゲストにエコノミークラスで飛行機に乗ったり、電車に乗ったり、宿泊施設を共有したりするように求めるのは非現実的ですが、イベントでの紙の招待状やプラスチック製の水のボトルは時代遅れになっています。ファッションウィークやその他の主要イベントの主催者は、1シーズンのすべてのコレクションを統合し、同じイベントでメンズウェアとウィメンズウェアを展示し、ファッションウィーク中の交通渋滞を最小限に抑えるためにニューヨークなどのファッションの中心地にファッション「地区」を設けることも提案している。[ 9 ]ファッションウィークでサステナビリティを実践することは、主要なトレンドや市場の需要を反映し、影響を与えるため、ファッション業界の持続可能な発展を促進する。[ 2 ]