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十二単（じゅうにひとえ）は、正式には五衣唐衣裳（いつつぎぬからぎぬも）と呼ばれ、平安時代に日本の宮廷で貴族の女性や女官が着用した正装の一種です。十二単は、着物のような複数のローブを重ね着したもので、外側のローブは内側のローブが見えるように、大きく薄く裁断されていました。これらのローブは「ひとえ」と呼ばれ、一番内側のローブ（肌に直接着る下着）は「小袖」と呼ばれていました。小袖の下には「袴」も下着として着用されました。時を経て、この二つは徐々にアウターとなり、小袖は最終的に現代の着物へと発展していきました。
その名前にもかかわらず、十二単の正確な層数は様々でした。[ 1 ]また、帯（ベルト）も特徴でしたが、現代のものとは異なり、これは細い紐状の布に過ぎませんでした。層の数や層の種類によって、十二単の服装のフォーマルさが変わる可能性があり、外套や長いスカート状のトレーン（もと呼ばれる）などの一部のアクセサリーは、特別なフォーマルな機会にのみ着用されました。
平安時代の宮廷服は色彩の象徴性に特に注意が払われており、女性の衣服の重ね着の色の組み合わせは「襲の色目」として知られています。[ 2 ]これらの色の組み合わせは、着用する季節を反映した名前で呼ばれ、自然の正確な色を忠実に再現するのではなく、季節の雰囲気を再現することを意図していました。
十二単は10世紀頃に初めて登場しましたが、鎌倉時代には、宮廷においても貴族の女性が着用する重ね着の数は大幅に減少しました。現在でも、十二単は日本の皇族が重要な行事の際に着用しています。
十二単とは、平安時代の日本の女性が着用した重ね着の宮廷服を指す一般的な名称であり、一緒に着用する衣服や装飾品の正式な名称ではありません。[ 3 ]各層は絹の衣服で構成され、一番内側の衣服（小袖）は無地の白い絹でできており、その上にさまざまな色や絹の生地の衣服が重ねられています。衣装は、最後の衣服を追加したり、フォーマルな場面ではコートとトレーンを追加したりして完成します。
初期の十二単では、重ね着の枚数が多く、総重量は20キログラムにも達することがありました。そのため、動きにくくなることもありました。平安時代の女性は、十二単の一番内側の袴と小袖をパジャマのように着て寝るのが一般的でした。季節や夜間の気温に応じて、重ね着の枚数を脱いだり、そのまま着たりしていました。しかし、室町時代になると、衣服の枚数は大幅に減少しました。
十二単の重ね着は、それぞれ別の名称で呼ばれていました。単（文字通り「裏地のない着物」 ）は、小袖の上に重ねる個々の着物を指し、上着と裾は除きます。五衣（いつつぎぬ）は、重ね着した一連の着物をセットとして指し、通常は5つの異なる色の着物で構成されます。[ 4 ]五衣の上に着る短い上着は唐衣（からぎぬ）と呼ばれ、正装の際に着用する長いスカート状の裾は裳（もう）と呼ばれていました。最後の3つの用語を組み合わせると、正装の十二単一式を指す「五衣・唐衣・裳」という名称になり、これは19世紀から使われている用語です。[ 5 ]
十二単の層は以下から構成されています: [ 6 ]
よりくだけた場面では、小杵（こちぎ） （文字通り「小さな外套」、短めの錦織のローブ）を杵や上杵の上に着用し、唐杵や艾を着用しない場面で服装の格を上げることを意図していた。[ 8 ] [ 9 ]しかし、十二単が正装とみなされるためには、唐杵と艾が必要であった。 [ 10 ]
十二単においては、色彩とその重ね着が特に重要な意味を持っていた。重ね着がはっきりと区別できるのは袖口、裾、首元のみであったが、夏には薄手の生地を用いることで、重ね着を通して新たな色彩効果を生み出した。平安時代には、女性は綜垂れの後ろに座り、外からは下半身と袖口しか見えない状態であった。そのため、色彩の重ね着は女性自身を表すものであり、重ね着の配置や色彩は、その女性の趣味や身分を外から示す良い指標となったのである。
「襲の色目」と呼ばれる色の組み合わせ[ 7 ]には、「春の紅梅」など、季節の動植物にちなんだ詩的な名前が付けられていましたが、必ずしもこれらの色を正確に再現していたわけではありません。「雪の下」というセットでは、葉を表す緑の層、ピンクの層、そして雪を表す白が重ねられていました。色の組み合わせは季節や行事によって変化し、季節の変わり目に着替えるのが流行でした。これらの色を適切に使い、着替えるタイミングは、着る人の教養と洗練された趣味を示すものでした。[ 11 ]
平安時代の日本の宮廷女性は、着物以外にも、髪を非常に長く伸ばし、顔の両側だけをレイヤーカットにして、長い髪を後ろで結ぶこともあった。この髪型は垂髪と呼ばれ、額に飾りをつけることもあった。
十二単に添える重要な装身具の一つに、檜材の板を細長く切り、彩色を施し、長い絹紐で結んだ精巧な扇子、檜扇子がありました。これは女性が涼をとるためだけでなく、重要なコミュニケーション手段としても用いられました。平安時代の宮廷では、女性は男性の部外者と面と向かって話すことが許されていなかったため、袖をまくったり、開いた扇子で顔を隠したりして、詮索好きな視線から身を守ることができたのです。
求婚者とのコミュニケーションは、一般的に女性が簪の後ろに座り、求婚者には十二単の袖、つまり重ね着の部分しか見えないようにして行われた。この習慣は平安時代に広く行われ、『源氏物語』にも記述されている。
今日では、十二単は通常、博物館、映画、衣装デモンストレーション、観光名所、または特定の祭りなどでしか見ることができません。現在、公式に十二単を使用しているのは日本の皇室のみで、天皇皇后両陛下の即位式などの重要な行事において、男性は速胴を着用します。
雅子皇后と皇太子の結婚式では、皇后は公式の儀式で十二単を着用されました。1990年の明仁天皇の即位式でも、美智子皇后は十二単を着用されました。皇后、皇女、女官は皆十二単を着用されましたが、着用された様式は平安様式ではなく、江戸時代の様式を改良したものでした。2019年の徳仁天皇の即位式では、皇族の女性と女官は皆十二単を着用し、天皇、秋篠宮皇嗣、男官は皆連体を着用されました。