十二単

十二単（じゅうにひとえ）は、正式には五衣唐衣裳（いつつぎぬからぎぬも）とも呼ばれ、平安時代に日本の宮廷で貴族の女性や女官が初めて着用した正式な宮廷服のスタイルです。十二単は、着物のような衣服を何枚も重ねたもので、外側の衣服は下に重ねた衣服が見えるように大きく薄く裁断されていました。これらの衣服は「単」と呼ばれ、最も内側の衣服（肌に直接着用する下着）は「小袖」と呼ばれていました。また、小袖の下着として袴も着用されていましたが、時が経つにつれて、この2つは徐々に上着となり、最終的に小袖が現代の着物へと進化しました。  

十二単という名前にもかかわらず、その重ね着の正確な数は様々でした。^[1]また、帯も特徴としていましたが、現代のものとは異なり、これは細い紐状の布に過ぎませんでした。重ね着の数と種類によって十二単の衣装のフォーマル度が変わり、外套や長いスカートのようなトレーン（裳と呼ばれる）などのアクセサリーは特別なフォーマルな機会にのみ着用されました。

平安時代の宮廷衣装は色彩の象徴性に特に重点が置かれており、女性の衣服の色の組み合わせは重ねの色目として知られていました。^[2]これらの色の組み合わせは、着用する季節を反映した名前で呼ばれており、自然の色を忠実に再現したものではなく、季節感を再現することを目的としていました。

十二単は10世紀頃に初めて登場しましたが、鎌倉時代になると、宮廷でも貴族の女性が着用する重ね着の数は大幅に減少しました。現在でも、日本の皇室のメンバーは重要な機会に十二単を着用しています。

十二単とは、平安時代の日本の女性の重ね着の一般的な呼び名であり、一緒に着用される衣服とアクセサリーのセットの正式な呼び名ではありません。^[3]各層は絹の衣服で構成され、最も内側の衣服（小袖）は無地の白い絹で作られ、その下にさまざまな色と絹の生地の層が続きます。衣装は最後の層を追加して完成するか、正式な場面ではコートとトレーンを追加します。

初期の十二単では重ね着が多く、総重量は20キログラム（44ポンド）にもなることもあった。この重さのため、動きが困難になることもあった。平安時代の女性は、十二単の一番内側の袴と小袖をパジャマのようにして寝るのが一般的だった。季節や夜間の気温に応じて重ね着を脱いだり、そのままにしたりしていた。しかし、室町時代になると重ね着の数は大幅に減った。

十二単の重ね着はそれぞれ別の名前で呼ばれていた。「単衣」は小袖の上に重ね着する個々の衣服を指し、上衣と裾の部分は除いていた。「五衣」は重ね着した一連の衣服をひと組として指し、通常は5つの異なる色の層となっていた。[4] 五衣の上に着る短い上着は「唐衣^」、正式な場で着用される長いスカートのような裾は「裳」と呼ばれていた。最後の3つの言葉を組み合わせると、十二単の正式な衣服セットは「五衣唐衣」と呼ばれ、19世紀から使用されている用語である。 [ 5 ^] 

十二単の層は以下のものから構成されています。^[6]

• 下着は十二単の一部とはみなされず、通常は綿または絹のツーピースの衣服です。
• 小袖：足首またはふくらはぎ下までの長さの、赤または白の短い絹のローブ。
• 長袴：高貴な女性が着用する正式な袴。非常に長いプリーツの入った赤いスカートで、裾が二つに分かれて縫い付けられています。
• 単衣: 裏地のない絹のローブ。通常は赤、白、青緑色ですが、他の色(濃い赤紫や濃い緑など) が使われることは非常にまれです。
• 五つ衣：明るい色の一連の袿（うちぎ）で、通常は5枚、時には6枚あり、十二単の重ね着のような外観を作り出します。平安時代には政府が贅沢禁止令を制定し、重ね着の数が減るまで、より多くの袿を重ね^{着していました。 [6] [7]}
• 内衣：外衣の補強とサポートとして着用される緋色の打ち絹の衣。
• 上着：模様や装飾のある絹のローブ。通常は織りの装飾が施され、内衣よりも短く幅が狭い。上着に使われる色と生地は着用者の階級を示す。
• 唐衣：腰までの長さの中国風の上着。
• モ：ローブの背中に垂らすエプロンのような裾のスカート。白で、染色または刺繍の装飾が施されています。

あまりフォーマルでない場面では、唐衣や袈裟を着用しない場面で衣装のフォーマルさを高めるために、袈裟や上着の上に小袈裟（文字通り「小さな外套」、より短い錦のローブ）を着用した。 ^{[8] [9]}しかし、十二単が正式な服装とみなされるためには、唐衣と袈裟が必要であった。^[10] 

十二単においては、色彩とその重ね着が特別な意味を持っていました。重ね着が実際に識別できるのは、袖、裾、首の周りだけでした。夏には、重ね着を通して新しい色彩効果を生み出すために、薄手の生地が着用されました。平安時代の女性は、すだれの後ろに隠れて座り、下半身と袖の端だけが部外者から見えるようにされていました。したがって、色の重ね着は女性自身を表すために使用され、重ね着の配置と色彩は、部外者にとって、その女性の趣味や身分を示す良い指標となりました。

襲色目（かさねのいろめ）^[7]と呼ばれる色の組み合わせは、「春の紅梅」など季節の動植物にちなんだ詩的な名前が付けられていましたが、必ずしもこれらの色を正確に再現したものではありません。「雪の下」と名付けられたセットは、葉を表す緑の層、ピンクの層、そして雪を表す白の層で構成されていました。色の組み合わせは季節や機会に応じて変化し、季節の変わり目の直前にガウンを交換するのが流行していました。これらの色の適切な使用と、衣服を交換する時期は、着用者の教養と洗練された趣味を示しました。^[11]

平安時代の日本の宮廷の女性たちは、衣服のほかに、髪を非常に長く伸ばし、顔の横の部分だけをレイヤー状にカットし、長い髪を後ろで束ねることもありました。この髪型は垂髪として知られ、額に飾りを付けることもありました。

十二単と一緒に着用される重要なアクセサリーは、檜の薄板で作られた、通常は塗装され、長い絹の紐で結ばれた、精巧な扇である檜扇でした。これは女性が涼を取るためだけでなく、重要なコミュニケーション手段としても使用されていました。平安時代の宮廷では、女性は部外者の男性と面と向かって話すことが許されていなかったため、女性は袖をまくったり、開いた扇子を使って詮索好きな視線から身を守ったりしたのです。

求婚者とのコミュニケーションは、通常、女性がすだれの後ろに座り、求婚者は彼女の十二単の袖、つまり重ね着しか見えない状態で行われました。この習慣は平安時代に顕著で、 『源氏物語』にも描かれています。^[要出典]

現在、十二単は、博物館、映画館、衣装のデモンストレーション、観光地、または特定の祭りでしか見られません。日本の皇室だけが、天皇皇后両陛下の即位式などの重要な行事で正式に十二単を使用しており、男性はこれらの行事で 束帯を着用しています。

雅子皇后と皇太子さまのご成婚の際、皇后さまは正式な儀式に十二単を着用されました。十二単は、1990年の明仁天皇の即位の礼の際にも美智子皇后さまが着用されました。皇后さま、内親王、女官たちはみな十二単を着用しましたが、着用されていたスタイルは平安スタイルではなく、江戸時代から改良されたものでした。 ^[要出典] 2019年の徳仁天皇の即位の際には、女性皇族と女官たちはみな十二単を着用し、天皇、秋篠宮皇嗣、女官たちはみな束帯を着用しました。

三重県明和町で毎年開催される斎王祭では平安時代の衣装が披露されます。京都の葵祭でも平安時代の衣装が披露されます。

ウィキメディア・コモンズには、十二単に関連するメディアがあります。

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• 十二単の配色の参考表（注：翻訳ミスがあり不完全ですが、上着と唐衣の色が含まれています）
• 十二単の配色の参考表（注：完全ですが、日本語の文字で書かれており、上着/唐衣の色の情報はありません）
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