手触り

手触り（手触り、生地の手触り、生地の感触）は、感覚的な快適さを表現する触感に関連する生地の特性です。生地が肌や手に感じる感触を指し、布の柔らかさや滑らかさに関する情報を伝えます。手触りは、さまざまな生地の推定された主観的な特性ですが、今日では、手触りを統計的に測定および評価することができます。^{[1] [2] [3]}

この用語はウールに関連して一般的に使用され、「ウール用語」と呼ばれ、より広い意味では繊維業界では生地を説明するために使われていました。^[4]ウールについて議論する場合、この用語には柔らかさ、細かさ、長さ、弾力性など、ウールの品質に寄与するすべての特性が含まれます。^[4]これらの特性は通常、触覚を通じて認識されます。^[4]

織物の品質を評価する際には、「手触り」という特性も要素の1つです。^[4]この用語は、硬さ、厳しさ、柔らかさ、滑らかさなどの品質を指し、触感によっても評価され、織物の全体的な品質に貢献します。^[4]

私たちの日常生活は触覚に大きく影響されます。触覚は妊娠初期に発達する最初の感覚です。子宮内でのその後の数か月で、赤ちゃんの全身に触覚受容器が発達します。妊娠7週目頃には、触覚が胎児に最初に発達する感覚になります。^{[5] [6] [7]}そのため、手触りは感覚的な快適さを提供する衣服の重要な特性です。

手触り（ハンドルやドレープとも呼ばれる^{[8] ）は、触感の}快適さに関連する感覚的快適さに必要な基本特性の1つです。^[9]これは衣服と身体の間の摩擦に関連しています。衣服素材の滑らかさ、粗さ、柔らかさ、硬さに関連しています。触感の不快感の程度は個人によって異なります。触覚感覚を表す用語には、まとわりつく、べたつく、引っかかる、チクチクする、柔らかい、硬い、重い、軽い、硬いなどがあります。^[10]

繊維素材の柔らかさを表現するのに、さまざまな用語が使われています。ウールの業界用語では、柔らかさを表すのに「手触り」または「扱いやすさ」が使われます。反対の用語は「扱いやすさが悪い」で、素材の手触りが悪い、または手触りが悪いことを意味します。^[11]

製造中の生地は硬くなりすぎて好ましくないため、エンドユーザー向けに再び柔らかくしたり、後続の工程で有用な入力材料として使用したりします。^[12]手触りは、特定のカテゴリやラインの生地を選択する際に重要です。たとえば、子供服には柔らかい服が好まれます。女性服は男性服よりも軽くて柔らかい生地で設計されています。^[1]

軟化仕上げは素材を柔らかくすることを目的としていますが、硬化仕上げは素材を硬くしてたるみを防ぐことを目的としています。硬化は薄手の生地にパリッとした質感を与えます。硬化には熱可塑性 樹脂とポリマーの塗布が含まれます。パーチメンタイジングは処理されたセルロース素材を硬くしながら半透明性を与える一種の仕上げです。^[13]

手触りのさらなる目的は次のとおりです。

ドレープ（ドレープまたはファブリックドレープ）は、さまざまな繊維素材が3次元のボディに沿ってどのように折り畳まれ、落ち、垂れ下がるかという特性です。ドレープは、繊維の特性と素材の柔軟性、ゆるさ、柔らかさによって決まります。ドレープの仕上げによって、衣服のドレープ特性も変わります。^{[9] [14] [15]}ドレープのある衣服は、女性らしい美しさを表現します。^{[16] [17]}

手触りが圧縮弾力性を高め、柔らかい生地は元の形に戻る傾向があります。^[9]

柔らかい生地は縫製に適しています。柔らかい生地は縫製性が向上します。^{[18] [19] [20]}手触りは商品の売りやすさや着心地の良さだけでなく、縫製にも役立ちます（縫い目の穴を防ぐ）。^[21]

手触りは、糸の組成、さまざまな糸のパラメータ（毛羽立ち、撚り、糸番手など） 、gsm（生地の重さ）、生地の構造によって異なります。^[1]望ましくない酸、アルカリ、温度処理により、特定の生地が荒れることがあります。^[22]

生地の柔らかさから硬さまでの尺度での判断は、以下のパラメータによって影響を受けます。

構成繊維のステープル長と直径は素材の柔らかさに影響します。繊維が長いほど撚りが少なくて済み、撚りの緩い糸は手触りが柔らかくなる傾向があります。例としてはエジプト綿があり、ピマ綿は繊維が短い綿よりも柔らかいです。シルクも同様で、無限の長さの合成繊維はより柔らかいです。^{[23] [24] [1] [25]}

テクスチャの概念は、布地の表面の特性に関係し、視覚と触覚の両方の知覚を通じて識別できます。布地のテクスチャは、滑らかであったり、ざらざらしていたり​​します。天然繊維は固有の変化を特徴とするため、合成繊維や人工繊維に比べて布地に優れたテクスチャを与える傾向があります。布地のテクスチャは、糸の種類、仕上げ技術、布地の構造などの要因によっても大きく左右されます。^[26]

繊維の表面の輪郭は繊維の軸に沿った外面を特徴づけ、粗い、滑らかな、鱗状、鋸歯状、渦巻き状、または縞状になる可能性があり、これらはすべて摩擦、柔らかさ、および質感に貢献します。この特性は、作られる布の質感と手触りにとって重要です。^{[27] [28]}

生地の構造と厚さによって、手触りが硬くなったり柔らかくなったりします。通常、織り目が粗い、または編み目が細い、軽量の構造は、撚り糸や織り目のある糸が使われていない限り、より繊細です。一方、重くて厚い生地は、後処理や糸の形状によって、柔らかくなったり硬くなったりします。^{[29] [30]}

シルク（サテン）、上質なモスリン（マルマル）、レーヨン（モダールまたはリヨセル）、ナイロン、マイクロファイバーなどの生地の手触りは、もともと柔らかい。しかし、大抵は、さまざまな工程や仕上げ技術で手触りをコントロールしている。柔軟剤や起毛などの特定の表面仕上げは、生地の手触りを改善するのに役立つ。^{[31] [32] [33]}

柔軟剤は、布地の柔らかさ、耐久性、ドレープ性を高める物質です。柔軟剤は布地にボリュームを与えるのにも役立ち、仕上げによって布地が硬くなる防しわ加工などの他の仕上げ工程を促進します。シリコーン化合物、置換アンモニウム化合物、脂肪、ワックスエマルジョン、オイルが最も一般的に使用される柔軟剤です。^[13]

表面仕上げは、繊維の表面と手触りを変える処理です。これには、いくつかの機械的および化学的処理が含まれます。

起毛または起毛加工は、柔らかく繊維質の表面を生み出す機械的な仕上げです。金属ワイヤーを備えた機械で糸を切断し、表面に繊維質の表面を作ります。

スエード加工は起毛加工に似た仕上げですが、機械上の毛などの配置がより柔らかくなるため、繊細な仕上げとなります。^{[34] [9]}

せん断は、ループまたは隆起した表面を均一で均一な高さに切断することで、生地の外観と手触りを改善します。 ^[35]

シルケット加工により、セルロース素材の特性が向上し、加工された生地の手触りと美しさが向上します。

デウェイト（軽量化）はポリエステルをシルクのような質感にするための処理です。この処理により表面が剥がれ、繊維の重量と強度が軽減され、繊維はより柔らかく、より細くなります。さらに、この処理により処理された基材の吸水性が向上します。^[36]

バイオポリッシングまたは酵素洗浄はセルロース繊維に適用可能であり、突出した繊維を切断し、きれいで光沢のある柔らかい素材を生み出すセルラーゼ酵素処理である。 ^{[9] [37]}

機能的な仕上げは、手触りや美しさ以外の価値を付加します。^[9] 吸湿発散性は、着用者の快適性を高める機能的な仕上げの一例です。

これまで、手触りは手で触った感覚に基づいて主観的に判断されるパラメータでした。しかし現在では、曲げ、粗さ、圧縮、摩擦などのパラメータで品質を評価できる手触りテスターがあります。^{[38] [39] [40]}

機器による試験方法の1つは「AATCC TM 202:2014」であり、これは手感覚知覚に似た「感触と外観」を測定するものである。^[41]

川端評価システムは、人間の反応を予測し、柔らかさの知覚を理解します。さらに、着用中に生地が肌と接触したときに発生する涼しさの感覚に関連する一時的な熱伝達特性を決定するために使用できます。^{[42] [43]}

「iTad」としても知られるインタラクティブタッチアクティブディスプレイは、タッチスクリーン上の画像を感じることができるマルチタッチセンサーを備えたデバイスです。^[44]

生地の感触を手で評価するのは主観的です。人によって感じ方は異なります。熟練した評価には、さまざまな生地の取り扱い経験が必要になる場合があります。熱伝導率も、さまざまな生地の感触に影響します。

• 綿、麻、レーヨンは熱伝導率に優れています。審査中に触れると指の熱が失われることがあります。そのため、これらの繊維は「触ると涼しく感じます」。
• ウールは熱伝導率が良くないので、暖かく感じます。ウールの生地に指を当てても熱は失われず、そこに留まります。そのためウールは暖かく感じます。ウールには弾力性があり、弾力性もあります。
• シルクはウールと同様に暖かく、伸縮性があり、滑らかな感触です。^[45]

• 美学（繊維）
• 衣服の快適性
• パフォーマンス（繊維）
• 体性感覚系