梳毛

ウーステッド（/ ˈ w ɜːr s t ɪ d /または/ ˈ w ʊ s t ɪ d /）は、高品質のウール糸、この糸で作られた織物、および糸の重量カテゴリーです。名前は、イングランドのノーフォーク州にある村、ウーステッド（古英語の Wurðestede 、「囲い地」から）に由来しています。この村は、ノースウォル シャムやアイルシャムとともに、12世紀に糸と布の製造の中心地を形成しました。当時、牧草地の囲い込みと石灰散布により、イーストアングリアの土壌は古い農業用羊の品種には肥沃すぎたのです。同時期に、フランドル伯領から多くの織工がノーフォークに移住しました。^[1]^{[2] 「梳毛」糸/織物は}、ウーレン糸 /織物とは異なります（どちらも羊毛から作られていますが）。前者は後者よりも強く、細かく、滑らかで、硬いと考えられています。

梳毛糸は、ティーズウォーター、オールド・レスター・ロングウール、ロムニー・マーシュなどの羊の品種から採れる長繊維牧草地ウールから作られる。牧草地ウールはカードで梳かされず、代わりに洗浄、ギルで梳かされ（加熱した長い歯の金属櫛を使用）、油を塗られ、最後に紡がれる。梳毛糸は織られる際に精練されるが縮絨はされない。^[3]

梳毛ウールと紡毛ウールはどちらもニット生地に使用されます。^[4]梳毛ウール生地は、スーツなどの仕立て服の製造によく使用されます。トロピカルウェイトの梳毛ウールでは、しっかりと紡がれた真っ直ぐなウールと緩い織り方を組み合わせることで、生地に空気が通りやすくなります。梳毛ウールは、カーペット、衣類、靴下、手袋、ベーズにも使用されます。

製造

梳毛布は、古くはスタッフとも呼ばれ、軽くてざらざらした質感です。織り方は、通常、綾織りか平織りです。ホイップコード、ギャバジン、サージなどの綾織りの生地は、梳毛糸で作られることが多いです。ウールで作られた梳毛生地は、自然回復性があり、弾力性があり、すぐに元の形に戻りますが、光沢のない梳毛生地は、使用したり摩耗したりすると光沢が出ます。^[5]^[6]

梳毛織物とウール

梳毛と毛織物はどちらもウールで作られていますが、製造工程が異なるため、生地も大きく異なります。梳毛は紡績工程が多く、紡績工程でウール繊維の自然な縮れが取り除かれますが、毛織物では縮れが残ります。^[7]毛織物は短繊維糸で作られるのに対し、梳毛布はより長い繊維長が必要です。織られると、梳毛布の糸は平行になります。毛織物は柔らかくかさばっていて表面が毛羽立っていますが、梳毛はより滑らかです。^[8]^[9]^{[10]織物素材の}柔らかさを表すのにさまざまな用語が使用されています。ウールの業界用語では「手触り」と呼ばれ、手触りの良い布は触ると柔らかく、手触りが悪いとは素材のざらざらした感触を意味します。^[11]

テクニックと準備

梳毛糸の本質的な特徴は、まっすぐで平行な繊維である。もともと、長くて細い繊維のウールを紡いで梳毛糸が作られていたが、今日では他の長い繊維も使われている。^[5]

多くの紡績業者は、梳毛準備と梳毛紡績を区別しています。梳毛準備とは、紡績前に繊維を準備する方法を指し、繊維の短繊維を互いに平行になるように強制する繰り綿機を使用します。これらの繊維がトップにされると、短い繊維を取り除くためにコーマをかけます。長い繊維は、その後の繰り綿機で結合され、再び繊維を平行にします。これにより、スライバーと呼ばれる重なり合った撚りのない糸が作られます。梳毛紡績は、梳毛技術を使用して繊維が平行になる滑らかな糸を作ることを指します。^[12]

ロービングとウールトップは、梳毛糸を紡ぐのによく使われます。多くの手紡ぎ職人は、繊維をロービングまたはトップの形で購入します。トップとロービングはロープのような外観をしており、太くて長い場合があります。一部の工場では、製造するロービングにわずかなねじりを加えていますが、糸として十分なねじりではありません。トップとロービングの繊維はすべて長さに沿って互いに平行に配置されているため、トップは梳毛糸を紡ぐのに最適です。^[13]

梳毛織物を作るのに使われる梳毛紡績糸は、梳毛された繊維から紡がれ、繊維がすべて同じ方向、つまり、尻端（羊毛の場合は、羊の毛を刈ったときに切った端）から毛先まで平行になるようにする。梳毛繊維を紡ぐには、（ロングドローではなく）ショートドローが使用される。^[13]

コーマロービング、スライバー、ウールトップから紡がれるショートドロー紡績では、紡績工は両手を非常に近づけて保持します。一方の手で繊維を広げ、もう一方の手でその塊から少量を引き出します。撚りはもう一方の手と紡ぎ車の間で保持され、両手の間に撚りが加わることはありません。^[13]

重さ

クラフトヤーン協議会によると、「ウーステッドウェイト」という用語は、「アフガン」、「アラン」、または単に「ミディアム」とも呼ばれ、ストッキネット4インチあたり16〜20ステッチのゲージを生み出す特定の重量の糸を指し、4.5mm〜5.5mmの針（米国サイズ7〜9）で編むのが最適です。^[14]

織物の糸の重量に関連して、梳毛糸という用語は、それぞれの長さが 560 ヤードで重さが 1 ポンドの糸束の数として定義されます。

スーパー番号は、生地に使用されている梳毛ウール繊維の細さを表します。スーパー100、120、150などの数字が大きいほど、ウール糸は細くなります。実際の数字は、1ポンドのウールに紡ぐことができるウールの最大束数によって計算されます。たとえば、560ヤードの長さの束を100束紡ぐことができれば、その結果得られるウールはスーパー100として分類されます。一般的に、スーパー番号が大きいほど、生地の重量は軽くなります。^[15]

オートメーション

自動機械が導入される前は、長い羊毛が常に使用され、スライバーは櫛を使って手作業で作られていたため、まっすぐな繊維を得るのにそれほど困難はありませんでした。 1771年にリチャード・アークライトの水力紡績機が導入され、その後キャップ紡績機とミュール紡績機が導入されると、完璧に準備されたスライバーが必要になりました。^[16]多くの工場では、繊維がまっすぐであることを保証し、潤滑剤を均等に分散させるために、次の処理の前に1台以上の準備用コーミングマシン（ギルボックスと呼ばれる）を使用していました。

参考文献

^ 「Worstead Heritage Trail | Worstead Parish Council」Worsteadpc.norfolkparishes.gov.uk、2012年7月26日。 2013年9月15日閲覧。
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^ モレノ、ジリアン（2016年8月23日）。「繊維の準備」。ヤーンテクチャー：編み手のための紡績ガイド：望む通りの糸を作る。ストアリー出版。pp. 41–42。ISBN 978-1-61212-521-3. OCLC 1090567721.
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さらに読む

バーバー、EJW (1991)。先史時代の織物。プリンストン大学出版局。ISBN 0-691-00224-X。
バーナム、ドロシー K. (1980)。『縦糸と横糸:繊維用語集』ロイヤルオンタリオ博物館。ISBN 0-88854-256-9。
ブース、JE (1964)。繊維試験の原理。ロンドン：テンプルプレスブックス。

外部リンク

「ウール」。新国際百科事典。1905年。640～643ページ。
標準糸重量システム - さまざまな糸重量カテゴリに推奨される針のサイズ、ゲージなどを一覧表示します。
ウールと梳毛糸 2008-01-24 にWayback Machineでアーカイブ
オランダの櫛に関するjoyofhandspinning.com

[1] 「Worstead Heritage Trail | Worstead Parish Council」Worsteadpc.norfolkparishes.gov.uk、2012年7月26日。 2013年9月15日閲覧。

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[6] モンゴメリー、フローレンス M. (1984)。『アメリカの織物 1650-1870: オリジナルの文書、版画、絵画、商業記録、アメリカ商人の書類、店主の広告、オリジナルの布見本が載ったパターンブックに基づく辞書』。インターネットアーカイブ。ニューヨーク、ロンドン: ノートン。ISBN 978-0-393-01703-8。

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[16] 前述の文の 1 つ以上には、現在パブリックドメインとなっている出版物のテキストが組み込まれています: Barker, Aldred Farrer (1911)。「Wool, Worsted and Woollen Manufactures」。Chisholm , Hugh (ed.)著。Encyclopædia Britannica。第 28 巻 (第 11 版)。Cambridge University Press。pp. 805–816。