ホワイトワーク刺繍

ホワイトワーク刺繍とは、ステッチと基布（伝統的には白いリネン）が同じ色である刺繍技法の総称です。ホワイトワーク刺繍のスタイルには、ドローンワーク、ブロデリー・アングレーズ、ハーダンガー刺繍、ヘデボ刺繍、マウントメリック刺繍、レティセラ、シュヴァルムなどがあります。ホワイトワーク刺繍は、ブラウス、洗礼服、ベビーボンネット、その他の小物など、家宝となるような縫製に用いられる技法の一つです。家庭用や教会用のリネンに装飾として広く用いられてきました。また、伝統的な地方衣装や民族衣装、特にシャツ、エプロン、頭飾りなどにもよく見られます。

ホワイトワークという用語は、さまざまな特定の刺繍の形式を包含し、フリースタイル、カウントスレッド、キャンバスワークの技法を指す場合があります。^{[ 1 ] : 109}ホワイトワークの中には、オープンワークと呼ばれるものもあります。オープンワークには、背景の布から糸を取り除いて（引き抜いて）オープンでレースのような効果を生み出す、引き抜き糸ワークと関連するカットワークが含まれます。 ^{[ 2 ] : 64}引き抜き糸ワークの例としては、ブロデリーアングレーズ、マデイラ、ハーダンガーなどがあります。

ホワイトワークには、歴史的にさまざまな布地が使用されてきた。一般的には軽量の綿だが、麻や絹も使われる。^{[ 3 ]}非常に細かいピンタックプリーツ、カットワーク、サテンステッチ、花模様は、ホワイトワーク刺繍の典型的な特徴であり、デ・ラ・ヘイは、特にこの技法で使用される糸が使用される布地の色と一致するため、「装飾的でありながら簡素」であると述べている。^{[ 3 ]}

白糸刺繍のさまざまなスタイルは、さまざまな地域や歴史上のさまざまな時代に生まれました。1200 年代の引き抜き糸刺繍の例があります。1500 年代以前は、刺繍された衣服やその他の織物は教会と王族に限られていました。^{[ 4 ] : 2}引き抜き糸スタイルのドレスデン刺繍はドイツで発展しました。1700 年代初頭には、レースの代用品として人気がありました。^{[ 5 ] : 310} 「ドレスデンレース」という用語はテレーズ・ド・ディルモンによって使用され、^{[ 6 ]}ドレスデン白刺繍を指す他の用語には「Point de Saxe」または「Point de Dresde」があります。アイレットが特徴のブロデリー・アングレーズは、1800 年代後半に特に人気がありました。12世紀に聖カスバートの 9 世紀の墓が開かれたとき、引き抜き糸刺繍の例が発見されました。^{[ 5 ] : 310}白細工のもう一つの形式であるカットワークはヨーロッパ全土で見られましたが、高度な技術を要するカットワークはイタリアで生まれました。1500年代にリシュリュー枢機卿がフランスに導入しました。^{: 310 [ 5 ]} 1500年代から1600年代にかけてイギリスで非常に人気があったため、法律上、貴族階級のみが着用を許されていました。^{[ 5 ] : 310}

白糸刺繍は技法として引き続き用いられ、特に19世紀には社会経済的階層を超えてより広く普及し、採用されるようになった。

18 世紀後半、ホワイトワーク刺繍は、流行に敏感なエリート層や中流階級の衣服に用いられました。軽量のモスリンで作られたガウンやペチコート、エプロンには、装飾的な刺繍技法が施されました。この技法は、サン＝オーバンが 1770 年に著した『刺繍の技法』の中で、「紙や羊皮紙に描かれたデザインの上にモスリンを仮縫いする小さなステッチ」と説明されています。^{[ 7 ]}そのため、18 世紀に制作された作品では、デザインは生地に直接施されるのではなく、使用されている薄手の生地を通して刺繍職人に見えるようになっていました。^{[ 7 ]}薄手の生地の例は、このブルストッフやショールのように、博物館で見ることができます。

19世紀には、ファッションアイテムとしての白刺繍の流行は、レースの人気と同時期に起こりました。当時、白刺繍はレースよりも低コストで生産できたため、より多くの人々にとって身近なものとなりました。^{[ 8 ]}完全に手作業の技法が用いられていましたが、消費者の需要により、白刺繍で装飾された作品の製造は工業規模に拡大しました。 ^{[ 9 ] [ 8 ]}

19世紀の流行期には、白刺繍は衣服、アクセサリー、家庭用織物に見られ、女性服の装飾的な襟、袖口、シュミーズ、ペレリン、乳幼児用のボンネットやドレスなどにも用いられた。^{[ 8 ]}

19世紀末に大規模な大量生産産業が衰退した後、白刺繍はファッション界で何度か再登場した。1910年代のファッションで流行した軽やかな生地と色彩により、「ランジェリードレス」（その構造に使用されている生地からそう呼ばれる）などのアウターウェアに白刺繍が再び登場し、エドワード朝時代の衣服は、メアリー・クアントの1960年代のヴィクトリア朝風コレクションで参照された。^{[ 3 ]}

伝統的な技術と新しいデザイン作品は、現代の巨匠たちによって実践されています。^{[ 10 ]}白糸刺繍に取り組む現代のデザイナーには、ジェニー・アディン＝クリスティ^{[ 11 ]} 、イヴェット・スタントン^{[ 12 ]} 、トレイシー・A・フランクリン^{[ 13 ]}、大塚綾子^{[ 14 ]}、トリッシュ・バー^{[ 15 ]などがいます。}

スコットランドの白物産業

この技法は19世紀にスコットランドのエアシャー地方と結びつくようになりました。生産の中心地であったことから、この刺繍技法はしばしばエアシャー・ホワイトワークと呼ばれています。しかし、当時、ホワイトワーク織物はスコットランド西部全域、特にペイズリーやレンフルーシャー地方でも衣料品業界向けに生産されていました。

スコットランド西部における綿糸や織物の加工・製造は、他のさまざまな繊維や生地と同様に、18 世紀後半にまで遡ることができ、漂白、染色、印刷などの多くの関連産業もこの地域で確立されました。^{[ 35 ]}産業と貿易の相互接続されたシステムがすぐに発展し、白刺繍などの刺繍の人気が高まったのは、以前はタンブール刺繍の生産とも関連していたこの地域に適しており、^{[ 8 ]}交通の便が良く、確立された産業と貿易のネットワークがありました。

スコットランド西部では、何千人もの女性が家内労働者としてこの産業に従事し、「ちょっとした贅沢品」とみなされる品々を生産し、グラスゴーの刺繍モスリン市場で取引されていた。^{[ 8 ]}

インドのチカン刺繍は、エアシャー様式の刺繍と類似点があり、特に両地域の刺繍は非常に軽量のモスリン布に施されることが多いという点で共通している。^{[ 36 ]}

• SFA コールフィールドと BC サワード、『裁縫辞典』、1885 年。
• バージニア・チャーチル・バス著『アメリカの刺繍』、バイキング・プレス、1979年ISBN 0-670-50575-7
• マクニール、モイラ、『プルドスレッド刺繍』、2009年。ドーバー出版。ISBN 978-0-486-27857-5
• ルース・ブレックウェン。ジェンゼン、イゴール・A.ドレスデン美術館、編。 （2000年）。ドレスナー・シュピッツェン - ポワント・ド・サックス: 名手 Weißstickereien des 18. Jahrhunderts; [Bestandskatalog und Begleitbuch zur Ausstellung im Kunstgewerbemuseum Dresden vom 15. Juli bis 31. Oktober 2000]。ドレスデン: Kunstgewerbemuseum。ISBN 978-3-932264-20-7
• トゥーマー、ヘザー、リード、エルスペス（2008）。白で刺繍：18世紀のドレスデンレースとその他の白刺繍アクセサリーの流行。イギリス：ヘザー・トゥーマー・アンティークレース。ISBN 978-0-9542730-2-6
• ファンゲル、エスター。アイダ・ウィンクラー。ヴルデム・マドセン、アグネテ編。 （1977年）。デンマークの引き糸刺繍: Sammentrækssyning。ニューヨーク: ドーバー出版。ISBN 978-0-486-23474-8
• アンブター、キャロリン（1982）。『オープン・キャンバス』ワークマン出版。ISBN 978-0-89480-171-6