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シーラ・ブラウン | |
|---|---|
| 生まれる | |
| 職業 | ファッションデザイナー、ファッション学者 |
| 注目すべき功績 | ロイヤル・カレッジ・オブ・アート上級研究員 |
シーラ・ブラウンは、1960年代にスウィンギング・ロンドンのシーンでキャリアをスタートしたイギリスのファッションデザイナーです。スターリング・クーパーのデザイナーの一人であり、その後クーパーズやクォーラムで働いた後、シェリダン・バーネットとともにバーネット・アンド・ブラウンというレーベルを設立しました。
彼女はジェフリー・ロジャースとのコラボレーションの一環として、高級ファッションとハイストリートの両方で自身の名前でデザインを続けました。1980年代の終わりに、ブラウンはマークス＆スペンサーの婦人服デザイン責任者に就任し、10年以上この役職に就きました。
彼女はまた、最初はセントラル・セント・マーチンズで、後にロイヤル・カレッジ・オブ・アートでファッションの学者としても働き、2011年にシニアフェローに任命されました。
幼少期とキャリア
シーラ・ブラウンはケントで生まれ、父親は自然史博物館のカメラマンだった。[1]レイナーズ・レーンの靴店で働き、ファッションの世界へ初めて足を踏み入れた。ハロー美術学校に通い、 Very誌のインタビューで回想しているように、ソーホーでの夜のクラブ遊びのために数時間でドレスを仕立てるなど、多くの技術を学んだ。彼女は若きマルコム・マクラーレン（当時はマルコム・エドワーズ）やロニー・ウッドと知り合いだった。[2]美術学校から、ブラウンはロイヤル・カレッジ・オブ・アートへの入学を勝ち取った。彼女の入学枠はコースの12枠のうちの1つで、同級生にはビル・ギブ、講師にはジェイニー・アイアンサイドがいた。[2]学生時代に、ブラウンはタイムズ、オブザーバー、ペティコート、19などの全国紙にファッション画を描いて稼いでいた。ブラウンが『ベリー』誌で述べているように、この仕事の特典の一つは、服が金曜の夜に届き、ブラウンと友人たちがそれを着てパーティーに行き、その後ブラウンが一晩中起きてスケッチをしてから服を返却することだった。[2]
スターリング・クーパー
ブラウンより1年上のアントニー・プライスが、彼女をスターリング・クーパー・レーベルの共同設立者ジェフ・クーパーに紹介した。彼女はジェーン・ホワイトサイドの後任としてウィメンズウェアのデザイナーとして入社し、プライスはメンズウェアを担当した。[1] [2]この段階では、スターリング・クーパーはロンドンで最も流行の先端を行くブランドの一つであり、ウィグモア・ストリートの並外れたブティックについて、1969年にタイムズ紙のファッション編集者プルーデンス・グリンが色鮮やかに詳細に描写している。「進入、というか降下は、ドラゴンの口をくぐるようなもので、消化管の装飾が施されたサロンにいることを期待する。実際、ジェフリー・ヴィヴァスの微笑む怪物に飲み込まれると、そのスタイルは日本の銭湯のようだ。」[3]ここは、ミック・ジャガーなどのロックスターがたむろする場所だった。 [1]この店は新しいアイデアの実験場であり、タイムズ紙の記者アンソニー・キング・ディーコンは実質的にクチュールハウスであると評した。主な違いは既製服のデザイン、サイズの選択肢の少なさ、そして低価格である。デザインの納期は早く、最短2週間で、男性用と女性用の服は同じ工場で、コスト削減のために似たような素材を使って作られていた。[4]
クーパーズとクォーラム
スターリング・クーパーとのパートナーシップが解消されると、ブラウンはジェフ・クーパー、シェリダン・バーネットとともに、サヴィル・ロウのすぐそばに高級ファッションブランドのクーパーズを設立した。[2] このブランドは独自の店舗を構えていたが、ミス・セルフリッジなどの店舗でも販売されていた。[5] 2年後、ブラウンとバーネットはアリス・ポロックとオジー・クラークの後任としてクォーラムのヘッドデザイナーに就任した。[2]ブラウンは当時の雰囲気について、「デザイナーなら誰もが夢見る仕事だった。アリスが暑い日に全裸でコレクションに取り組んでいるなんて、狂気じみていた。気が狂ったモデルたちがスタジオに押し寄せてきて、濁った絵の具の水を飲んだものだ！」と語っている。[2]
バーネットとブラウン
1976年、バーネットとブラウンは、ジェフ・バンクスから無償で借りたスペースを利用して、コヴェント・ガーデンのマックリン・ストリートで共同事業を立ち上げた。[2] [6] [7]ブラウンはまた、ブリッツ・クラブの上にクイーン・ストリート・スタジオと呼ばれる卒業生デザイナーのためのデザインスタジオ協同組合を設立した。[2]
1977年の執筆で、プルーデンス・グリンは、当時ジャズ・レーベルで2番目のコレクションを制作していたバーネットとブラウンを「最近のコレクションに18世紀の影響の痕跡が見られるデザイナー」と名指しした。グリンは、彼らのコレクションはファンシードレスに陥ることを避け、「優雅さと贅沢さの雰囲気を伝えようとした。その結果は完全に独創的で、豊かな生地と色とカットの柔らかさへの移行を示している」と述べた。[8]その記事では、モヘアとジョッパーズのラップアラウンドコートと、ピンクのモアレで作られたフリルカラーのトップスなど、ブラウンのデザインが取り上げられた。[8]
グリンは1978年11月にキャッスル・ハワードで企画したテレビ放映のファッションショーにブラウンとバーネットを参加させ（このショーはヨークシャー・テレビで放映され、後にタイムズ紙で取り上げられた）、彼らを「特に若いイギリスのファッションと結びついた非常に独特なスタイル」の代表として取り上げた。イギリスのファッションの才能を披露するショーとして考案されたこのプログラムには、ノーマン・ハートネル、ザンドラ・ローズ、マレー・アルベイド、ジャニス・ウェインライト、カフェ・ファセットによるデザインも含まれていた。[9]
ファッション講師とハイストリートの品揃え
1980年までにバーネットとブラウンは袂を分かった。1980年代初頭の不況の犠牲となった。1983年に事業の失敗について語ったバーネットは「ニューヨークからの注文ですら信じられないほどだった。しかし、注文を生産する資金がなかった。私たちはあらゆるところで試みたが、それが不況の始まりであり、ファッション業界が本当に打撃を受け始めた時だった」と語っている。[7] 2人はともにセントラル・セント・マーチンズで教職に就き、その後バーネットはエリック・ホールが所有するサルバドール・レーベルで自身の名前でデザインを始めた。[6] 1983年までに彼はドレス・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。[10]
シーラ・ブラウンはセント・マーチンズのファッション科主任講師として留まった。当時の大学は、彼女の言葉を借りれば「温室のような雰囲気」で、ジョン・ガリアーノ、ジョン・フレット、スティーブン・ジョーンズ、ダーラ・ジェーン・ギルロイ、シャーデー、クリス・サリバンなど、ファッションや大衆文化に影響を与えることになる学生が大勢いた。[2]彼女はファッションデザイナーのジェフリー・ロジャースとプロジェクトを始めた。ロジャースは、トップショップやミス・セルフリッジなどの小売業者に大衆向けファッション（通常は同名のレーベル）を供給する主要サプライヤーだった。これにより、学生は商業生産用の衣服をデザインする機会を得た。ロジャースが言うように、これはひどい失敗だったが、彼はブラウンとの仕事が気に入り、彼女にデザインを依頼した。[6]
ジェフリー・ロジャースのためにブラウンがデザインしたレーベルは大成功を収め、彼女はより高級なポートレート・レーベルのデザインも手がけるようになった。ブラウンは、これは非常に異なる仕事のやり方だと指摘し、特に、店舗のバイヤーが、商品が店頭に届いたら、全体的なスタイリングや商品化についてよりコントロールできる点が大きな理由だと付け加えた。「厳しい予算内で仕事をするという規律は、驚くほど爽快です」。[6]ブラウンは、200ポンド以上の服を扱う、より高級なレーベルも維持していたが、ブレンダ・ポランは、これはボーナスだと述べた。「ジェフリー・ロジャースの傑作は、デザイナーと大衆市場のつながりをより曖昧にしないことです」。[6] 1984年、ブラウンのデザインは、オリンピアで開催された国際的なファッション・バイヤー向けの英国ファッション・イベントで展示された。これは、ファッション業界の「成人」と評された。既製服デザイナー全員が一堂に会し、バイヤーやジャーナリストが作品を見ることができるように展示されたためである。他にはボディマップ、ウェンディ・ダグワーシー、ベティ・ジャクソン、ローランド・クライン、シェリダン・バーネットらが出展した。[11]
マークス＆スペンサーのデザイン職
1988年（1990年という情報もある）、ブラウンはマークス＆スペンサーの婦人服デザイン部長に就任した。[12] [13] [14]キャサリン・ウィルソンはガーディアン紙に、マークス＆スペンサーの利益が回復した（1993年に記録的な水準に達した）のはブラウンの功績だと書いた。ブラウンは6人のデザイナーのチームを招き入れ、ベティ・ジャクソンとポール・スミスをコンサルタントとして起用していた。[13]マークス＆スペンサーは1995年に英国ファッション賞を受賞した。[15]ブラウンは2001年にその役職を退いた。[要出典]
ファッションの影響
ブラウンは、セントラル・セント・マーチンズとその後のロイヤル・カレッジ・オブ・アート在職中に、次世代のファッションデザイナーを数多く指導し、2011年にはシニアフェローに就任した。[16]セントラル・セント・マーチンズでは、ジョン・ガリアーノやジョン・フレットなどが指導に当たり、2人ともバイアスカットの新しい形を開拓したとされている。[1] [17] RCAでは、帽子職人のフィリップ・トレーシー などが指導に当たり、トレーシーは最も影響を受けた教師の一人として彼女を挙げ、ファッションデザイナーではなく帽子職人になる決断をしたのは彼女のおかげであると語った。[18]
ブラウンは、高級ファッションが高級クチュールから大量生産向けの最先端のスタイルへと移行する過程に、特にスターリング・クーパーとともに関わり、そのことはデザイン・ミュージアムの2009年展示会「スーパー・コンテンポラリー」のインタビューで紹介された。[1]シェリダン・バーネットと共同制作した同名のデザインは、ヴィクトリア＆アルバート博物館のアーカイブに収蔵されている。
参考文献
- ^ abcde 「Super Contemporary インタビュー: Sheilagh Brown」。vimeo.com。Dezeen (Super Contemporary 展用)。2010 年 4 月。2015 年6 月 28 日閲覧。
- ^ abcdefghij Brown, Sheilagh. 「Sheilagh Brown and Sheridan Barnett」. 第15号. Very Magazine . 2014年8月5日閲覧。
- ^ グリン、プルーデンス（1969年10月7日）。「自分のやりたいことをやる」。タイムズ。第57684号。
- ^ キング・ディーコン、アンソニー（1969年10月31日）。「現状の価格」タイムズ。第57705号。
- ^ ボイド、アン（1973年5月13日）。「2度目の挑戦も好調」オブザーバー紙。
- ^ abcde ポラン、ブレンダ（1983年11月10日）。「才能をお金に変える芸術」ガーディアン。
- ^ ab ポラン、ブレンダ（1983年6月23日）。「Simply does it」ガーディアン。
- ^ ab グリン、プルーデンス（1977年9月8日）。「ファッション」。タイムズ。第60103号。
- ^ グリン、プルーデンス（1978年11月23日）。「王国の広さ」タイムズ。第60466号。
- ^ Almond, Kevin; Mallett, Daryl F. 「Barnett, Sheridan」。fashionencyclopedia.com。ファッション百科事典。 2014年8月1日閲覧。
- ^ ポーラン、ブレンダ（1984年3月22日）。「町の話題：ブレンダ・ポーランが語る英国ファッションの成熟」ガーディアン。
- ^ オコネル、アレックス（2000年1月27日）。「マークスは春の喜びにさらなる輝きを見出す」タイムズ紙。
- ^ ab ウィルソン、キャサリン（1993年5月20日）。「必須？ 持てる」ガーディアン。
- ^ ポーラン、ブレンダ（1992年10月10日）。「Legging it to the top」タイムズ。第64460号。
- ^ ケリー、レイチェル（1995年11月2日）。「聖ミカエルがシックの守護聖人になった経緯」タイムズ。第65414号。
- ^ 「Senior Fellows」. rca.ac.uk . Royal College of Art. 2016年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月28日閲覧。
- ^ 「ラグトレードのデザイナースター」。ガーディアン。1991年1月25日。
- ^ トレイシー、フィリップ（2008年5月11日）。「これから起こることの形についての高揚感」TES 。 2015年6月27日閲覧。
外部リンク
- V&A コレクション: シェリダン・バーネットのコート、帽子、ベール、シェイラ・ブラウンのドレス
- 2009年、デザインミュージアムで開催されたスーパーコンテンポラリー展のためにシーラグ・ブラウンがデザインしたDezeenのフィルム