バンダニ

バンダニは、布を爪で引っ張って多数の小さな結び目を作り、比喩的なデザインを形成することによって装飾する絞り染めの 織物の一種です。 ^[1] 現在、バンダニの製造センターのほとんどは、グジャラート州、 ^{[2] 、} ラジャスタン州、^{[1] 、} シンド州、パンジャブ地方^[3]、およびスングディとして知られるタミル・ナードゥ州にあります。パキスタンではチュンリとして知られています。^{[4] [5]}バンダニの最古の証拠は、染色が紀元前4000年という早い時期に行われていたインダス文明 にまで遡ります。最も普及しているタイプのバンダニドットの最古の例は、アジャンタの洞窟の壁に見つかった釈迦の生涯を描いた6世紀の壁画に見ることができます。^{[5]バンダニは、タミル語と地域の方言で、}バンデイ・サリー、バンドニ、ピリヤ、チュンギディとしても知られています。その他の結び方としては、布の結び方によってモスラ、エクダリ、シカリなどがあります。最終製品はコンビ、ガール チョーラ、パトリ、チャンドロカニなどさまざまな名前で知られています。

バンダニという用語は、サンスクリット語の動詞語根bandh（「縛る、結ぶ」）に由来しています。 ^{[6] [7]}

バンダニの技法は高度な技術を要する。この技法では、数か所で糸でしっかりと結ばれた布を染め、布の結び方に応じてチャンドラカラ、バヴァンバウグ、シカリなどさまざまな模様を作り出す。バンダニで使用される主な色は、黄色、赤、青、緑、黒である。それぞれの色は伝統的に特定の文化的意味と結びついている。赤は結婚の象徴であり、既婚女性の儀式と結びついている。黄色は春を表し、季節と出産の両方と結びついている。サフランは世俗を捨てる者の色であり、戦争で命を捨てる覚悟のある戦士や俗世を捨てるヨギと結びついている。黒と栗色は喪に服すために使われる。^[8]

バンダニは絞り染めの工程であるため、染色は手作業で行われ、そのためバンダニでは最高の色と組み合わせが可能です。染色には伝統的に色の耐久性によって分類される2つのタイプがあります。色が簡単に落ちないパッカと、色が簡単に褪せたり洗い流されたりするカチャです。歴史的には、カチャ技法は色を何度も新鮮にすることができるためより好まれ、一方、プッカ技法は高齢者に適していると考えられていました。男性のターバンであれ、オドニと呼ばれる女性のドレープであれ、最も細かく複雑な模様は常にカチャ色で染められました。^[9]バンダニに使用される主な色は天然色です。^[9] 19世紀の著作でTHヘンドリーは、バンダニに使用される色の有機的な供給源を示しており、そのほとんどは赤（プッカとカチャの両方）で、藍は花から、黄色はターメリックとバターミルクを混ぜて作られました。^[9]

グジャラート州では、バンダニの作業はカッチとサウラーシュトラのカトリ族によって独占的に行われてきました。1メートルの長さの布には、現地語（グジャラート語）で「ベンディ」と呼ばれる何千もの小さな結び目があります。これらの結び目は、鮮やかな色で染めた後に開くとデザインを形成します。伝統的に、最終製品は「コンビ」、「ガール チョーラ」、「チャンドラカニ」、「シカリ」、「チョウキダール」、「アンバダール」などのカテゴリに分類できます。

バンダニ細工はラジャスタンでも行われており、グジャラートのカッチやサウラーシュトラ地方とは異なる色彩やデザインが使われている。グジャラートのカッチ地帯全域にある様々な規模の工房では、多種多様なバンダニが作られている。このバンダニのスタイルはカッチ・バンダニと呼ばれている。バンダニの大胆な模様は、グジャラートの北カッチ、ラジャスタン西部、パキスタンのシンド州を含む砂漠地帯で、デザイン、モチーフ、技法が非常によく似ている。^[9]

バンダニの結び方は家族の仕事であることが多く、これらの家族の女性は家で模様を結ぶ仕事をしています。ペタプール、マンダビ、ブージ、アンジャル、ジェットプール、ジャムナガル、ラージコートは、バンダニが作られるグジャラート州の主要な町の一部です。グジャラート州のブージ市は赤いバンダニで有名です。この地域の水は、特に赤やえび茶色に特別な輝きを与えることで知られているため、この都市ではバンダニの染色工程が広く行われています。他のインドの織物と同様に、バンダニでも色によって意味が異なります。人々は、赤は花嫁にとって縁起の良い色だと信じています。

バンダニの最も古い証拠はインダス文明にまで遡り、染色は紀元前4000年頃に行われていたことを示唆しています。最も普及したタイプのバンダニドットの最も古い例は、アジャンタの洞窟の壁で発見された、釈迦の生涯を描いた6世紀の絵画に見ることができます。^[5]この芸術は、インドの美しいプリント綿について書かれたアレクサンダー大王の時代のテキストの中に言及されています。歴史的テキストの証拠によると、最初のバンダニサリーは、バナ・バットのハルシャチャリタの時代に王家の結婚式で着用されました。^[10]バンダニサリーを着ると花嫁に良い未来をもたらすことができると信じられていました。アジャンタの壁は、これらのバンダニサリーの証拠を示しています。染色家は、何世紀にもわたって、自然と人工の両方のさまざまな要素の使用を試してきました。また、染料の容器に浸した布に模様を作成するために、さまざまな縛り/結び方の技術を試す実験もあります。インドではさまざまな種類の絞り染めが実践されてきました。

「バンダニ・サリー」としても知られるバンヘイジ・サリーは、特に グジャラート州とラジャスタン州で見られます。製造地域によって、バンヘイジ サリーのパターンは異なる場合があります。バンデイの高級品種は、ペタプール、マンドヴィ、ブジ、アンジャル、ジャムナガル、ジェットプール、ポルバンダル、ラージコット、ウダイプール、ジャイプール、アジメール、ビカネール、チュルなどで作られています。これらは既婚女性の貴重な所有物とみなされており、ほとんどが伝統的なブライダルに不可欠な部分です。トルソー。ラジャスタン州とグジャラート州では、バンダニ生地は男性にも女性にも非常に人気がありますが、バンダニサリーは既婚女性が多くの儀式で必要とするものです。グジャラートの花嫁の多くは、バンデイ サリーの一種であるガルチョラを結婚式で着用します。ガルチョラは文字通り「家のためのローブ」を意味しますが、儀式用語では「新居または夫の家のための衣装」を意味し、通常は義理の母から花嫁への贈り物です。ラジャスタン州では、妊娠中に出産や出産の際には、産後の家から女性にピーリーキサリーが贈られます。これは黄色のベースに幅広の赤い縁取りとバンダニ模様を組み合わせたものです。

バンダニは、絞り染めの最も古い技法の 1 つで、今日でも西インドで広く行われています。この布は、布をごく小さな部分でつまみ、爪で引っ張って多数の小さな結び目に結び付けて作られます。この結び目が比喩的なデザインを形成し、複雑な点模様を形成します。その後、布をさまざまな染料槽に入れて、明るく美しい色を作り出します。

バンダニとは、小さな結び目を縛り、さまざまな色に染めて美しい模様を作る方法です。この結び方は、通常、指の爪で行います。しかし、ラジャスタン州の一部の地域では、職人が布を簡単に剥がせるように、先の尖った爪の付いた 金属の 輪をはめています。

バンダニ織物を作る工程はそれほど難しくありませんが、非常に時間がかかります。バンダニのサリーやドゥパッタを作るのに使用される布地は、ジョーゼットと呼ばれるゆるく織られた 絹、またはマルマルと呼ばれる綿です。結び目はしっかりと結ばれ、布地の残りの部分は複数の段階で染色されます。これにより、結び目は染色されずに残り、美しい花のような模様がデザインとして布全体に現れます。

伝統的な選択肢は、ムルムル（上質なモスリン）、手織り、または絹の布でしたが、現在ではシフォン、ジョーゼット、クレープもバンダニのベース生地として使用されています。この布は、糊の痕跡を取り除くために洗浄され、透明なベースを得るために漂白されます。次に、布の厚さに応じて2層または4層に折りたたまれます。デザイナーは、水で混ぜた天然の粘土顔料であるゲルに浸した木のブロックを使用して、素材にパターンのレイアウトをマークします。布は、染色しない部分から結び付けられます。このプロセスでは、アーティストの忍耐、専門知識、および細心の注意が必要です。小さなモチーフ内の素材の折り目を持ち上げて結び付ける必要があります。最初の結び目の付いた素材は黄色に染められます。素材は再度結ばれ、赤または緑に染められます。アーティストは明るい色調から暗い色調に移行しますが、使用する色が多く多様なため、プロセスは複雑になります。縁取りを暗くする必要がある場合は、明るい部分をすべて縛ってプラスチックホイルで覆い、縁を必要な色で染めます。縛ったり染めたりを繰り返すことで、精巧なデザインが生まれます。デザインは、単一のモチーフになることもあれば、大きなモチーフと小さなモチーフが一定の順序で交互に並ぶ組み合わせになることもあります。

• レヘリヤ
• 絞り
• スングディ
• タイダイ
• トリティック

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  バンダニサリー
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  バンダニ
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  バンダニサリー
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  ラージャスターン バンダニ パグリ

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