芸術的なドレス

芸術的服装は、19 世紀後半のファッション運動であり、高度に構造化され、装飾が多用されたビクトリア朝の流行を拒絶し、美しい素材とシンプルなデザインを好んだ。これは、ラファエル前派などの芸術界や服装改革運動の影響を受けて、1850 年代初頭にイギリスで発展したとされている。その後、大陸で、 審美的服装や芸術服装など、より具体的なカテゴリーに発展した。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティとラファエル前派の他のメンバーは、意識的に古風な画家であり、「古い巨匠」の作品を模倣し、ロマンティックで中世的な題材を選んだ。彼らは、中世のスタイルに漠然と影響を受けた、長くゆったりとしたガウンをモデルに着せた。これらのスタイルは、その後、画家の妻やモデルによって日常着として採用された。ドレスはゆったりとしたフィット感で比較的シンプルで、長いパフスリーブが付いていることが多かった。ドレスは、天然染料から得られる落ち着いた色の生地で作られ、芸術的な裁縫スタイルの刺繍で飾られることもあった。芸術的なドレスは、当時の主流のファッションに見られた タイトなコルセット、フープスカートとバスル、明るい合成アニリン染料、豪華な装飾とは極端な対照をなしていた。

1860 年代には、芸術的な衣装がその自然な美しさから知識人や芸術家の間で人気を博し、また、高品質の素材、手仕事への敬意、中世のデザインの純粋さといった社会的理想を強化するものとなりました。

1880 年代と 1890 年代の審美的服装は、芸術的服装の外見的特徴の多くを引き継いでいます (タイトなレースを拒絶し、ラインのシンプルさを優先し、美しい生地を重視する)。しかし、根本的には、唯美主義は、その先駆けとなったビクトリア朝の服装改革の道徳的、社会的目標を拒絶していました。芸術は洗練された感覚的な喜びをもたらすべきであるという唯美主義者の信念は、ウィリアム・モリスが提唱したシンプルさと手仕事への敬意を直接的に拒絶するものでした。

審美的服装には、ジャポネーズ風のガウンやリバティ社のケイト・グリーナウェイ風の子供用スモックから、オスカー・ワイルドが1882年にアメリカで講演旅行をしたときに着た「審美的講演衣装」のベルベットのジャケットや膝丈ズボンまで、さまざまな様式が含まれます。この運動に関係した著名なデザイナーやドレスメーカーには、オスカー・ワイルドの妻コンスタンス・ロイドの衣装をデザインしたエイダ・ネットルシップや、女優エレン・テリーの主任衣装デザイナーであったアリス・コミンズ・カーがいます。アンナ・ムテシウスはロンドンに住むドイツ人デザイナーで、女性が衣料産業家によって搾取されていること、そして彼らの発言を避けるために女性が自分で生地やデザインを決めなければならないことに憤慨していました。 1903年に出版された彼女の著書『Das Eigenkleid der Frau 』はフランシス・マクドナルドによるアール・ヌーヴォーの装丁を採用しており、芸術的服装運動への重要な貢献と考えられている。^[2]

芸術的で審美的な服装は、芸術界からファッショナブルな服装へと広がりました。20 世紀初頭の繊細で軽いコルセットのティー ガウンは、後期の審美的な服装の傾向を反映し、ポール ポワレの初期のアール デコ作品への道を開きました。

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  初期の芸術的衣装：ホイッスラーの「白のシンフォニー第1番」、1862年
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  ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティによる若きメイ・モリス、1872年
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  芸術的な衣装を着たフレデリック・モリスとエドワード・バーン＝ジョーンズの妻と娘たち、1874年
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  芸術的な衣装を着たレイトン・ブラウンロー、1879年。^[3]
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  リバティ社製の模様入りシルクツイルのティーガウン、1887年頃。 ロサンゼルス郡立美術館、M.2007.211.901
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  スモッキングを施した少女のドレスを描いたリバティ アート ファブリックスの広告、1888 年 5 月

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• オスカー・ワイルドのエッセイ『服装の哲学』。

• アシェルフォード、ジェーン：衣服の芸術：衣服と社会 1500-1914、エイブラムス、1996年。ISBN 0-8109-6317-5 
• アスリン、エリザベス：美的運動：アールヌーヴォーへの序曲、1969年、ISBN 0-236-17601-3 

• (http://artisticdress.wordpress.com/about/)
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• ファッション改革、1850-1914: 政治、健康、芸術、オハイオ州立大学