縫い目（縫製）

裁縫において、縫い目とは、2層以上の布地、皮革、またはその他の材料を縫い合わせて接合する部分である。ミシンが発明される前は、裁縫はすべて手作業で行われていた。現代の大量生産された家庭用織物、スポーツ用品、既製服の縫い目はコンピューター制御の機械で縫われているが、家庭での靴作り、洋裁、キルティング、工芸、オートクチュール、仕立てでは、手縫いと機械縫いを組み合わせて使用​​されることがある。^[1]

衣服の構造において、縫い目は種類（平縫い、重ね縫い、突き合わせ縫い、フレンチシーム^[1]）と完成した衣服の位置（背中中央の縫い目、股下、脇の縫い目）によって分類されます。縫い目は、生地の端がほつれるのを防ぎ、衣服の内側をきれいにするために、さまざまな技術で仕上げられています。 ^[2]

縫い目の最も一般的な規格はASTM International ASTM D6193-16(2020) ^[3]である。 この規格は、さまざまな種類のステッチもカバーしている。

衣服の製造に使用される基本的な縫い目はすべて、4つの基本的な縫い目のバリエーションです。^[1]

• 平縫い
• フレンチシーム
• 平らな縫い目または突き合わせた縫い目
• フラット フェルドまたはフェイク フラット フェルド

平縫いは、機械で縫う縫い目の中で最も一般的なものです。2枚の布を向かい合わせに縫い合わせ、両方の布を縫い合わせることで、縫い代を縫い目の内側に残します。縫い代は通常、ほつれを防ぐために、既製服ではオーバーロック、オートクチュール縫製ではバイアステープなどの何らかの縫い目仕上げが必要です。^[4]

平縫いにはパイピングまたはコードを挿入でき ます。

フレンチシームでは、布の端が完全に閉じられ、きれいに仕上がります。最初に、1 ⁄ 4インチ (0.6 cm) の縫い代で裏表を合わせて縫い、次に縫い代を1 ⁄ 8インチ (0.3 cm) に切り詰めてプレスします。次に、作品を裏返し、 1 ⁄ 4インチの縫い代で表表を合わせて 2 番目の縫い目を縫い、元の縫い目の端を閉じます。^[5]

平らな縫い目または突き合わせた縫い目では、2枚の布地が重ならないように端と端を合わせて、手縫いまたは機械縫いで生地の端を縫い合わせます。アンティークまたはオールドジャーマンシームは、2枚の布地を耳でつなぐ手縫いの平らな縫い目の19世紀の名称です。このタイプの構造は、シャツやシュミーズなどの伝統的なリネンの衣服や、狭い幅のリネンを織り合わせた手作りのシーツに見られます。[ 6 ^]

フェイクフラットフェルドシームでは、2枚の生地を通常1 ⁄ 2インチ (1.3 cm)の間隔で裏表を合わせて縫います。縫い代の片側を1 ⁄ 8インチ (0.3 cm) に切り落とし、1 ⁄ 2インチ側を半分に折って押さえ、端を縫い合わせます。この縫い目は、歴史的に男性用のシャツに使用されてきました。真のフラットフェルドシームは、ダブルニードルフラットフェルドマシンで製造され、ジーンズの股下、ヨーク、股の縫い目に最もよく使用されます。

• 
  平縫い
• 
  フレンチシーム
• 
  古代または古いドイツのフラットシーム
• 
  重ね継ぎ

縫い目仕上げとは、平縫いの縫い目の端を縫い付けたり、何らかのバインディングで囲んだりして、ほつれを防ぐために縫い目の端を固定して整える処理のことです。 ^[7]

大量生産された衣服では、平縫いの縫い代は通常、かがり縫いミシンを使用してかがり縫いで仕上げられます。かがり縫いは、縫いながら縫い代をトリミングします。平縫いの縫い代をそれぞれかがり縫いで固定し、平縫いをプレスして開くこともできます。平縫いの仕上げに家庭で行われる伝統的な縫製技術には、ピンキングばさみによるトリミング、ジグザグステッチによるかがり縫い、手または機械によるかがり縫いなどがあります。

縁縫いは、縫い代の端がそれぞれ、縦に半分に折られた布、レース、またはネットの「縁飾り」で囲まれている。縁飾りの例としては、二つ折りのバイアステープがある。縁飾りの折り目は縫い代の端に巻き付けられ、縁飾りの裏側を縫い合わせることですべての層を縫い合わせる。^{[7]縁縫いは、}シルクやシフォンなどの軽量生地や裏地のない衣服によく使用され、きれいな仕上がり になる。

香港縫いまたは香港仕上げは、家庭での裁縫用語^[8]で、縫い代の端がそれぞれ布の縁で別々に包まれた一種の縁縫いを指します。^[9]オートクチュール縫製や仕立てでは、縁取りは通常、軽量の裏地生地のバイアスカットストリップですが、家庭での縫製では、市販のバイアステープがよく使用されます。

香港仕上げでは、バイアス ストリップの生地を縫い代の幅に1 ⁄ 4インチ (0.6 cm) を加えた幅にカットします。バイアス ストリップを縫い代の上に置き、表裏を合わせて、切りっぱなしの端から1 ⁄ 8インチ (0.3 cm) のところで縫います。次に、バイアス ストリップを切りっぱなしの端に折り返して裏側に回し、所定の位置に縫い付けます。

• 
  バインディングシーム - バインディングは各未処理の端の周りに巻き付けられ、1 本のステッチで所定の位置に縫い付けられます。
• 
  香港フィニッシュ

衣服の構造では、縫い目は完成した衣服内の位置によって識別されます。

フロントセンターの縫い目は、衣服の前面を垂直に走ります。

センターバックシームまたはバックシームは、衣服のセンターバックを垂直に走ります。これは、特にウエスト部分とヒップを通して衣服の背面部分に解剖学的な形状を作成するために使用できます。また、プリーツ、ベント、裾に向かって広がるデザイン、またはボタン付きのプラケットやジッパーなどの背面の留め具を含むスタイリングや機能目的にも使用できます。

サイドシームは衣服の側面に垂直に走ります。

サイドバックシームはアームホールからウエストまで伸び、肩甲骨の下の曲線に衣服をフィットさせます。サイドバックシームは、サイドバックシームやセンターバックシームの代わりに、またはそれらと組み合わせて使用​​できます。

肩の縫い目はネックラインから袖口まで、通常は肩の最も高い位置で伸びます。肩の縫い目が肩のポイントを超えて伸びている場合は、ドロップショルダーと呼ばれます。^[10]

フロントまたはバックのプリンセスシームは、肩またはアームホールからサイドバックまたはサイドフロントの裾まで伸びています。プリンセスシームは衣服を体の曲線に沿って形作り、バスト、ウエスト、肩にダーツを入れる必要性を排除します。 ^[11]

股下とは、股下から足首下部までの縫い目で、ズボンの内側の脚の長さを定めています。^[12]股下の長さによってズボンの内側の脚の長さが決まります。英国では、これは通常、ズボンのフィット感を測るインサイドレッグ測定として知られています。

外側にカーブした縫い目を作る場合、縫い代に切り込みを入れると生地のかさが減り、平らになります。また、内側にカーブした縫い目を作る場合は、縫い代にクリップを入れると生地のかさが減り、縫い目が平らになります。^[13]

縫い代をピンで留めたり仮縫いしたりしたら、最終的な縫い目を縫う前にアイロンで平らにプレスすることがよくあります。縫い代をプレスすると、均一な仕上がりの縫い目が縫いやすくなります。

• 
  内側に曲がる縫い目の縫い代に沿ってクリッピングする
• 
  外側に曲がった縫い目の縫い代に切り込まれたノッチ
• 
  最終的な縫い目を作る前に、アイロンで縫い代を平らにプレスします。最終的な縫製が完了する前に、縫い目を仮縫いしたり、仮止めしたり、ピンで留めたりすることができます。

• 刺繍ステッチ
• 縫製用語集
• 繊維製造用語集
• 縫い目一覧
• 概念

• アナワルト、パトリシア・リーフ（2007年）。『世界の衣服の歴史』テムズ＆ハドソン。ISBN 978-0-500-51363-7。
• コフィン、デイビッド・ペイジ（1998年）。シャツメイキング。トーントン・プレス。p.48。ISBN 978-1-56158-264-8。
• ディルモント、テレーズ・ド（1884）。『針仕事百科事典』。
• リーダーズ・ダイジェスト（1976年）。縫製の完全ガイド。リーダーズ・ダイジェスト協会、ISBN 0-89577-026-1。
• ピッケン、メアリー・ブルックス（1957年）。『ファッション辞典』。ファンクとワグナルズ。
• シェーファー、クレア B. (2001)。クチュール縫製テクニック。トーントン プレス。ISBN 1-56158-497-5。
• ワード、ウェンディ (2014)。『初心者のためのドレスメイキングガイド: 自分だけの服を作るための裁縫テクニックとパターン』。デイビッド& チャールズ。ISBN 978-1446304945