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縫製において、縫い目とは、2 枚以上の布地、革、またはその他の素材がステッチで縫い合わされた部分のことです。ミシンが発明される以前は、すべての縫製は手作業で行われていました。現代の大量生産される家庭用繊維製品、スポーツ用品、既製服の縫い目はコンピューター制御のミシンで縫われていますが、家庭での靴作り、洋裁、キルティング、工芸、オートクチュール、仕立てでは、手縫いとミシン縫いを組み合わせて使用することがあります。[ 1 ]
衣服の構造において、縫い目は種類（平縫い、重ね縫い、突き合わせ縫い、フレンチシーム[ 1 ]）と完成した衣服における位置（後ろ中心縫い、股下縫い、脇縫い）によって分類されます。縫い目は、生地の端のほつれを防ぎ、衣服の内側をきれいに仕上げるために、さまざまな技術で処理されます。 [ 2 ]
縫い目に関する最も一般的な規格はASTM International ASTM D6193-16(2020) [ 3 ]です。 この規格はさまざまな種類のステッチも網羅しています。
衣服の構造に使用されるすべての基本的な縫い目は、4 つの基本的なタイプの縫い目のバリエーションです。[ 1 ]
平縫いは、ミシン縫いで最も一般的な縫い方です。2枚の布を表裏を合わせて縫い合わせ、縫い代を残して生地の内側に切りっぱなしの端を残します。縫い代はほつれを防ぐために、既製服ではオーバーロック、オートクチュールではバイアステープなどの何らかの縫い代処理が必要です。[ 4 ]
平縫いには、パイピングまたはコードのいずれも挿入することができる。
フレンチシームでは、生地の切りっぱなしの端が完全に包み込まれ、きれいに仕上がります。まず、中表にして1/4インチ（ 0.6cm ）の縫い代で縫い、次に縫い代を1/8インチ（0.3cm）にカットしてアイロンをかけます。次に、作品を裏返し、中表にして1/4インチの縫い代で2回目の縫い目を作り、最初の縫い目の切りっぱなしの端を包み込みます。[ 5 ]
平縫いまたは突き合わせ縫いでは、2 枚の布が重なりなく端と端を合わせて、切りっぱなしの端を包み込むように手縫いまたはミシン縫いで縫い合わされます。アンティーク縫いまたは古いドイツ縫いは、19 世紀に布の耳で 2 枚の布を縫い合わせる手縫いの平縫いを指す名称です。このタイプの構造は、シャツやシュミーズなどの伝統的なリネンの衣服や、狭い織機幅のリネンを継ぎ合わせて作られた手作りのシーツに見られます。[ 6 ]
擬似フラットフェルドシームでは、2枚の生地を裏表にして、通常1/2インチ（1.3cm ）の縫い代で縫い合わせます。縫い代の片側を1/8インチ（0.3cm）にカットし、 1 / 2インチの側を半分に折り、押さえてから端を縫います。この縫い方は、歴史的に男性用シャツに使われてきました。真のフラットフェルドシームは、ダブルニードルフラットフェルドミシンで作られ、ジーンズの股下、ヨーク、股下の縫い目に最もよく使われます。
縫い目の仕上げとは、平縫いの端を縫い付けたり、何らかのバインディングで包んだりしてほつれを防ぐために、端を固定してきれいにする処理のことです。[ 7 ]
大量生産される衣類では、平縫いの縫い代は通常、ロックミシンを使ってオーバーロックステッチで仕上げられ、縫いながら縫い代が切り落とされます。平縫いは、縫い代を個別にオーバーロックステッチで留めた状態で、アイロンで開いて仕上げることもできます。家庭で平縫いを仕上げる伝統的な方法には、ピンキングばさみで切り落とす、ジグザグステッチでオーバーロックする、手縫いまたはミシンでオーバーロックするなどがあります。
バインディング縫いとは、縫い代の切りっぱなしの端を、縦に半分に折った布、レース、またはネットの「バインディング」の帯で囲む縫い方です。バインディングの例としては、二つ折りのバイアステープがあります。バインディングの折り目を縫い代の切りっぱなしの端に巻き付け、すべての層を通して縫い、バインディングの裏側を縫い込みます。[ 7 ]バインディング縫いは、シルクやシフォンなどの軽量生地や裏地のない衣服によく使用され、すっきりとした仕上がりになります。
香港縫いまたは香港仕上げは、縫い代のそれぞれの切りっぱなしの端を布の縁取りで別々に包むタイプの縫い合わせを指す家庭用裁縫用語です[ 8 ] [ 9 ] 。オートクチュールやテーラリングでは、縁取りには通常、軽量の裏地生地をバイアスカットした帯状のものが使われますが、家庭用裁縫では市販のバイアステープがよく使われます。
香港仕上げでは、バイアステープを縫い代の幅に0.6cm（1/4インチ）を加えた幅に裁断します。バイアステープを縫い代の上に表側同士を合わせて置き、端から0.3cm（1/8インチ）のところで縫います。次に、バイアステープを端から折り返して裏側に回し、縫い付けます。
衣服製作において、縫い目は完成した衣服における位置によって識別される。
中心前縫い目は、衣服の前面を縦に走る縫い目です。
センターバックシーム（またはバックシーム）とは、衣服の背中心に沿って垂直に走る縫い目のことです。この縫い目は、特にウエストやヒップ周りなど、衣服の背中部分に立体的なシルエットを作り出すために用いられます。また、プリーツ、スリット、裾に向かって広がるフレア、ボタン留めやファスナーなどの背面の留め具など、デザイン面や機能面にも活用できます。
脇縫い目は、衣服の側面を縦に走る縫い目です。
脇後ろの縫い目は、アームホールからウエストまで伸びており、肩甲骨の下の曲線に沿って衣服をフィットさせます。脇後ろの縫い目は、脇後ろの縫い目や中心の縫い目の代わりに、またはそれらと組み合わせて使用できます。
肩の縫い目は、首の付け根からアームホールまで、通常は肩の最も高い位置で走っています。肩の縫い目が肩の先端を超えて伸びている場合は、ドロップショルダーと呼ばれます。[ 10 ]
前身頃または後身頃のプリンセスシームは、肩またはアームホールから、サイドバックまたはサイドフロントの裾まで伸びています。プリンセスシームは衣服を体の曲線に沿わせ、バスト、ウエスト、肩のダーツを不要にします。 [ 11 ]
股下とは、股下から足首の下端までの縫い目で、ズボンの内側の長さを規定するものです。[ 12 ]股下の長さによって、ズボンの内側の長さが決まります。イギリスでは、これは通常、股下寸法（ズボンのフィット感）として知られています。
外側に湾曲した縫い目を作る場合、縫い代に切り込みを入れると生地の厚みが減り、平らになります。逆に、内側に湾曲した縫い目を作る場合は、縫い代に切り込みを入れることで、生地の厚みを減らし、縫い目が平らになります。[ 13 ]
縫い代をピンで留めたり仮縫いしたりした後、最終的な縫い目を縫う前にアイロンで平らにプレスすることがよくあります。縫い代にアイロンをかけることで、均一で美しい仕上がりの縫い目を簡単に縫うことができます。
