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裁縫やファッションデザインにおいて、パターンとは、衣服のパーツを織物や編み物の上にトレースし、切り取って組み立てるためのテンプレートのことです。パターンは通常紙で作られますが、繰り返しの使用に耐えられるようにさらに頑丈にする必要がある場合は、厚紙やボール紙などのより丈夫な素材で作られることもあります。パターンを作成または切断するプロセスは、1つの単語「パターン作成」で複合されることもありますが、 「パターン作成」または「パターン切断」と表記されることもあります。
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スローパー パターンはブロック パターンとも呼ばれ、さまざまなスタイルのパターンを開発できる、カスタムフィットの基本パターンです。完成したパターンのサイズを変更するプロセスは、パターン グレーディングと呼ばれます。
ButterickやSimplicityなどのいくつかの企業は、事前に段階分けされたパターンを消費者に直接販売し、消費者が自宅でパターンを縫うことを専門としています。これらのパターンは通常、ティッシュ ペーパーに印刷され、互いに重なり合う複数のサイズが含まれています。アイテムの使用方法と組み立て方についての説明図が付属しているのが通常です。パターンには、1 つのパッケージに複数のスタイル オプションが含まれている場合があります。
商業用衣料品メーカーは、デザインおよび製造プロセスの一環として、社内で独自のパターンを作成し、通常は少なくとも 1 人の専門のパターンメーカーを雇用しています。オーダーメイドの衣料品では、各顧客に合わせてスロッパーとパターンを開発する必要がありますが、商業生産では、いくつかの標準的な体のサイズに合わせてパターンが作成されます。
パターンメイキング
パターンメーカーは通常、パターンを作成するために 2 つの方法のいずれかを使用します。
フラットパターン法では、定規、曲線、定規を使用して、平らな面に測定値からパターン全体を下書きします。パターンメーカーは、パターンをマークするために、ノッチャー、ドリル、千枚通しなどのさまざまなツールも使用します。通常、フラットパターン作成は、「スローパー」または「ブロック」パターンの作成から始まります。これは、着用者の測定値に合わせて作られたシンプルでフィットした衣服です。女性の場合、これは通常、ジュエルネックのボディスとナロースカートであり、男性の場合は上部スローパーとパンツスローパーです。最終的なスローパーパターンは通常、縫い代やスタイルの詳細のない厚紙または板紙で作成されます（厚い紙または厚紙を使用すると、元のスローパーから繰り返しトレースしてパターンを展開できます）。スローパーの形状は、トワル（英国）またはモスリン（米国）、またはドイツ語でネッセル[1]と呼ばれる一連のモックアップ衣服を作成することによって洗練されると、最終的なスローパーを使用して、ネックライン、袖、ダーツの配置などが異なる多くのスタイルの衣服のパターンを作成できます。フラットパターン製図法は、メンズウェアで最も一般的に使用される方法であり、メンズウェアではドレープがほとんど含まれません。
ドレープ技法では、リネン織りの丈夫な生地（キャラコなど）でモックアップパターンを作成します。この生地はモスリンよりもはるかに粗いですが、キャンバスやデニムほど粗くはなく、厚みもありません。しかし、未完成で染色されていない外観のため、非常に安価です。次に、この生地を直接型にピンで留めて、生地の輪郭とマークを紙のパターンに転写するか、生地自体をパターンとして使用します。[2]多くの生地（通常はバイアスカット）を使用する彫刻的なイブニングドレスまたはドレスを作成するデザイナーは、ドレープ技法を使用します。これは、平面のパターンでこれを実現するのが非常に難しいためです。この方法は、襟にも使用されます。
各パターンメーカーには独自のサイズ範囲があります。基本パターン、最初のパターン、および生産パターンが区別されます。パターンメーカーは、CAD ソフトウェア (コンピューター支援設計) の助けを借りて、最初のカットを希望のサイズに等級付けします。生産パターンには、生産に必要なすべての情報とすべての必要な部品が含まれている必要があります。コレクションは、サイズ セットで生産されます。顧客は、必要に応じて、購入後に 仕立て屋に衣服の修正を依頼します。
パターンのデジタル化
紙や布のパターンが完成すると、パターンメーカーはアーカイブやベンダーとのコミュニケーションのためにパターンをデジタル化することがよくあります。以前はデジタル化の標準はデジタル化タブレットでした。現在では、スキャナーやカメラ システムなどの自動オプションが利用可能です。
フィッティングパターン
大量販売のパターンは標準化されているため、店で購入したパターンはほとんどの人にぴったり合います。熟練したドレスメーカーは、標準的なパターンを調整して、あらゆる体型にフィットさせることができます。縫製業者は、購入したパターンで事前にグレード付けされた標準サイズ (通常は着用者のバスト測定値に基づく) を選択する場合があります。フレンチ カーブ、ヒップ カーブ、直線エッジでの切断または折り畳みを使用して、衣服の着用者に合わせてフィット感やスタイルを改善するためにパターンを仕立てたり調整したりする場合があります。パターンを調整するには、着用者の測定値から直接平らなパターン ピースに、事前にドレープされたパーソナライズされたスローパーを使用する、またはモスリンなどの安価な生地を使用したドレス フォームにドレープ方法を使用するなど、別の方法があります。
ドレスフォームの中には、着用者の独自のサイズに合わせて調整できるものもあり、モスリンはそれに応じてフォームにフィットします。 絞ったり広げたりすることで、元のパターンからより小さく、またはより大きくフィットさせることができます。
キャンバスからサンプルを作るのも、パターンを作るもう一つの方法です。キャンバス生地は安価で伸縮性がなく、イラクサ科から作られています。生地を着用者やドレスフォームの周りにピンで留めるだけで、簡単に調整できます。裁縫師は、パターンに従って、実際の衣服に使用するのと同じ方法でピースをカットします。次にピースを合わせてダーツやその他の調整を行います。これにより、裁縫師は、パターンをマークし、完成した衣服の生地をカットするためのガイドラインとして使用できる測定値を得ることができます。[3]
パターングレーディング
パターングレーディングとは、完成したパターンを縮小または拡大して、さまざまなサイズの人に適合させるプロセスです。グレーディングルールは、さまざまなサイズを作成するためにパターンをどのように拡大または縮小するかを決定します。生地の種類もパターングレーディング基準に影響します。パターングレーディングのコストは、マーカーの作成を考慮しなければ不完全です。[説明が必要]
パラメトリックパターン作成
パラメトリック パターン作成とは、サイズ測定値、変数、および幾何学的オブジェクトを使用して、プログラム アルゴリズムを使用して個々のサイズごとにパターンを最初から作成することを意味します。
標準パターンシンボル
裁縫パターンには通常、裁断者や縫製者がパターンのピースを裁断したり組み立てたりする際にガイドとなる標準的な記号やマークが含まれています。パターンでは以下のものが使用されることがあります。[4] [5]
- ノッチは次のことを示します:
- 縫い代。（すべてのパターンに縫い代が含まれているわけではありません）
- ウエストライン、ヒップ、胸、肩先など、フィット感に重要な中心線やその他の線。
- ジッパーの配置
- 折り返しの縁と見返しの折り目ポイント
- 長い縫い目や曲線の縫い目、またはゆとりのある縫い目に特に適する、ポイントを合わせます。たとえば、アームホールは通常、袖口にゆとりを加え始めるポイントで切り込みを入れます。通常、脇下にゆとりはありません。
- おそらく千枚通しまたは円形のパンチで開けられた円形の穴は、次のことを示します。
- ダーツの頂点
- コーナーは縫い代なしで縫い付けられます
- ポケットの配置、トリミングなどの他の細部の配置
- ボタンホールとボタン
- パターンの上に描かれた長い矢印は、次のことを示します。
- 繊維目、つまり、パターンを生地とどのように合わせるかを示します。矢印は、生地のまっすぐな繊維目と平行になるように配置します。両端に矢じりがある長い矢印は、2 つの方向のいずれかが可能であることを示します。矢じりが 1 つしかない矢印は、着用者が立っているときに上を向くべきパターンなど、生地に考慮する必要がある方向があることを示している可能性があります。
- 異なるフィット感のためにパターンを長くしたり短くしたりできる場所を示す二重線
- 点、三角形、または四角形のシンボル。パズルのピースを組み合わせるのと同じように、隣接するパターンピースの「マッチポイント」を提供します。
多くのパターンには、パッチポケットなどの一部の機能の完全なアウトラインも含まれているため、どのように組み合わせるかを視覚化するのが簡単になります。
商業用衣料品製造用パターン
工業用パターンの作成は、デザイナーの構想に最も近い既存のブロックパターンから始まります。[6]パターンはオークタグ（マニラフォルダー）紙から切り取られ、穴が開けられ、特別なフックで吊るして保管されます。パターンは最初に正確性をチェックされ、次にサンプル生地から切り出され、結果として得られる衣服のフィットテストが行われます。パターンがデザイナーの承認を得たら、販売サンプルの小規模生産が行われ、そのスタイルが卸売市場のバイヤーに提示されます。スタイルが販売の可能性があることが示された場合、パターンは通常、アパレル業界固有のCADプログラムを備えたコンピューターによってサイズごとに等級分けされます。パターン作成およびグレーディング/マーカー作成プログラムにはさまざまな種類があり、それぞれに独自の機能があります。グレーディングに続いて、パターンを精査する必要があります。各サイズの正確さと、縫い目の配置の直接比較が行われます。これらの手順が実行され、エラーが修正された後、パターンは生産用に承認されます。製造会社がスタイルの製造準備を整えると、各パターンピースのすべてのサイズが、通常はコンピュータによってマーカーに配置されます。マーカーとは、生地の切断領域にすべてのパターンピースを配置したもので、生地の無駄を最小限に抑えながら、目的のグレインラインを維持します。これは、すべてのピースがカットされるパターンのパターンのようなものです。次に、マーカーを生地の層の上に置いてカットします。市販のマーカーには、人気のあるサイズのパターンが複数セット含まれていることがよくあります。たとえば、Small サイズのセットが 1 つ、Medium サイズのセットが 2 つ、Large サイズのセットが 1 つなどです。スタイルが販売され、店舗に配送されると、そしてそれが非常に人気があると判明した場合、このスタイルのパターン自体がブロックになり、次の世代のパターンがそこから開発されます。[6]
標準設計・調整ツール
小売パターン
家庭用裁縫用パターンは一般にティッシュペーパーに印刷され、裁縫方法や生地とトリムの提案が入った袋で販売されている。また、インターネットでダウンロード可能なファイルとして入手できる。[7] 家庭で裁縫をする人は、パターンを自宅で印刷するか、電子ファイルをコピーと印刷を行う業者に持っていくことができる。多くのパターン会社は、印刷済みパケットの代替として、またはその代わりに、裁縫用パターンを電子ファイルとして配布しており、家庭で印刷するか、大判印刷バージョンが含まれているため、地元のコピーショップに持っていくことができる。現代のパターンは、消費者のニーズを満たすために、幅広い価格、サイズ、スタイル、裁縫スキルレベルで入手できる。
現代の家庭用裁縫パターンの大半は、1つのパターンに複数のサイズが含まれています。パターンをパッケージから取り出したら、作成するサイズに基づいてパターンをカットするか、パターンをトレースして保存することができます。パターンは、いくつかの方法のいずれかを使用して布地にトレースされます。1つの方法では、片面に転写可能なインクが付いたトレーシングペーパーをパターンと布地の間に置きます。トレーシングホイールをパターンのアウトライン上に移動し、消したり洗ったりして取り除くことができるインクでマーキングを布地に転写します。[8]別の方法では、購入したパターンの上にトレーシングペーパーを直接置き、ピースをトレースします。ピースをカットしてから、トレーシングペーパーを布地にピンで留めたり、仮縫いしたりします。次に、布地をトレーシングペーパーのアウトラインに合わせてカットします。ビンテージのパターンには、パターンペーパーに小さな穴があらかじめ開けられている場合があります。これらは、布地を切断して組み立てるためのガイドラインとして、短い長さの糸を布地に縫い付ける一種の仮縫いである仕立て屋 のタックを作成するためのものです。
パターンの封筒には通常、完成した衣服のイラストのほか、サイズ表、パターンに含まれるピースの数、推奨される生地、必要な裁縫道具や資材が含まれています。
エベネザー・バタリックは1863年に（ビクトリア朝の仕立て屋が使用していたグレーディングシステムに基づいて）商業的に生産される段階的な家庭用裁縫パターンを発明し、当初は男性と男の子の服の手描きのパターンを販売していました。1866年にバタリックは女性服のパターンを追加しましたが、これは今日でも家庭用裁縫パターン市場の中心となっています。[9]
ギャラリー
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ヴィンテージの裁縫パターンピース、カット済みで販売 -
パターンのトレース -
生地を切る前に、生地に模様を付ける糸で仕立て屋のタックを縫い付ける -
縫製工は、衣服を着用する人に合わせた寸法に合わせるために、赤いインクでパターンを段階的に調整します。
参照
参考文献
- ^ Guido Hofenbitzer: Maßschnitte und Passform – Schnittkonstruktion für Damenmode: Band 2 Europa-Lehrmittel ; 2. 版 (2016 年 10 月 5 日) ISBN 978-3808562444、26 ページ
- ^ パーカー、テレサ（2021年）。「第5章：ドレープのプロセス」。ファッションデザインのためのドレープ。クロウッドプレス。ISBN 978-1-78500-954-9. 2024年3月28日閲覧。
- ^ Whitt, Kay (2010). Sew Serendipity . Krause Publications. pp. 11, 13. ISBN 9781440203572。
- ^ ヴェブレン、サラ（2012年）。完璧なフィッティングのための完全写真ガイド。クリエイティブ・パブリッシング・インターナショナル。pp.11-2。ISBN 9781589236080。
- ^ サンダース、ヤン (1999)。『Sewing for Dummies』。IDG Books Worldwide。pp. 51–2。ISBN 076455137X。
- ^ ab ファサネッラ、キャスリーン『縫製製品製造の起業家ガイド』、1998年、アパレルテクニカルサービス、ISBN 0966320840
- ^ キャンプ、キャロル・アン (2011)。「3: パターンから縫う」。視覚的に学ぶファッション縫製。ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。pp. np ISBN 9781118167120。
- ^ ヴェブレン、サラ (2012)。完璧なフィッティングのための完全写真ガイド。クリエイティブ パブリッシング インターナショナル。p. 19。ISBN 9781589236080。
- ^ “Butterick History”. Butterick . 2019年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月26日閲覧。