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ラペル（/ ləˈpɛl / lə - PEL ）とは、ジャケットやコートの襟の下、前面にある折り畳まれた布のことです。フォーマルウェアやスーツジャケットによく見られます。通常は、ジャケットやコートの前縁を折り返して襟（首の後ろにある余分な布）に縫い付けて作られます。
ラペルには、ノッチドラペル、ピークドラペル、ショールラペルの3つの基本的な形状があります。最も一般的なノッチドラペルは、通常、ビジネススーツや、ブレザーやスポーツコートなどのよりカジュアルなジャケットに見られます。[ 1 ] [ 2 ]ピークドラペルはよりフォーマルで、ほぼ常にダブルブレストのジャケットに使用されますが、シングルブレストのジャケットにもよく見られます。[ 3 ]ショールラペルは通常、タキシードやメスジャケットに使用されます。[ 4 ]
ノッチドラペル（アメリカ英語）、ステップラペルまたはステップカラー（イギリス英語）は、襟に斜めに縫い付けられており、段差のような効果を生み出します。これはシングルブレストスーツの標準であり、ほぼすべてのスーツジャケット、ブレザー、スポーツジャケットに使用されています。ノッチドラペルのダブルブレストジャケットは珍しいものです。[ 6 ]ノッチのサイズは様々で、小さなノッチはフィッシュマウスと呼ばれることもあります。[ 7 ]これは最初に登場したタイプのラペルであり、最も一般的なものです。
ピークドラペル（アメリカ英語）、ピークラペル、またはポインテッドラペル（イギリス英語）は最もフォーマルなラペルで、ダブルブレストジャケット[ 3 ] 、テールコート[ 8 ]やモーニングコートなどのすべてのフォーマルコート、そしてタキシード（シングルブレストとダブルブレストの両方）によく見られます。1920年代後半から1930年代にかけて、シングルブレストのピークドラペルジャケットは非常にスタイリッシュなデザインと考えられていました。ピークドディナージャケットの人気が高まるにつれて、この特徴はデイウェアにも取り入れられました。[ 9 ]シングルブレストスーツにピークドラペルを適切にカットする能力は、非常に経験豊富な仕立て屋にとっても最も難しい仕立て作業の1つです。[ 10 ]
ショールラペル、ショールカラー、またはロールカラーは、連続した曲線です。元々はビクトリア朝のスモーキングジャケットに見られましたが、現在ではディナージャケットやタキシードで最も一般的です。[ 4 ]同様に、これは非公式のイブニングウェアとして始まり、その後、使用される状況に応じて、よりフォーマルなものとよりカジュアルなものの両方が作られました。メスジャケットにもよく使用されます。テバジャケットは、角度のあるターンが特徴のノッチレスラペルを備えています。[ 11 ] [ 12 ]
ラペルの幅はスーツの様々な特徴の一つであり、長年にわたって大きく変化してきた。[ 13 ]しかし、一部のデザイナーは、スタイリッシュなラペルの幅はほとんど変わらず、ラペルは「襟と肩のラインの中間点よりほんの少し短いところまで伸びるべきだ」と主張している。[ 14 ]
ビジネスウェアやスポーツウェアのラペルは、通常、ジャケット本体と同じ生地で作られています。よりフォーマルな装いの場合は、対照的な生地が使われることもあり、サテンは歴史的に人気のある素材です。
シングルブレストのジャケットでは、左のラペルには通常、ブートニエール（装飾的な花）を留めるためのボタンホールがあります。花をきちんと留めるために、ラペルの裏側にループが取り付けられていることがよくあります。[ 15 ]対称性を保つために、ダブルブレストのスーツでは、両方のラペルにボタンホールがあることがよくあります。ラペルピンを着用することもあります。
最も一般的なラペルのスタイルであるノッチドラペルは、首元までボタンで留めるタイプの古いジャケットに由来します。室内や暑い時期には、ボタンを外して上部の留め具を斜めに折り返し、さらに上のボタンを外すことで、首元までボタンを留めるスタイルが生まれました。このノッチドラペルの上部は、襟の端の角から作られています。現代のオーバーコートやボイラースーツなど、首元までボタンで留めるタイプの衣服でも、同様に留め具を折り返すことで、このスタイルを再現できます。ラペル付きのジャケットを着て、その上に何も羽織っていない状態で悪天候に遭遇した場合、着用者はラペルを広げてそのままにしておくことで、一時的に昔ながらの首元までボタンを留めるスタイルを再現することがあります。
摂政時代に富裕層の間で燕尾服が急速に進化するにつれ、上部、中央、あるいは開いたまま留めるなど、さまざまな留め方が流行しました。フロックコートのような初期の衣服で人気だった折り襟は、ウエストの下まで折り返された長いラペル（流行的にはウエストをきつく絞ったもの）に取って代わられました。前身頃には必ず長いボタン列がありましたが、そのほとんどは留められませんでした。実際、ヴィクトリア朝後期になっても、すべてのフロックコートにはラペルに長いボタンホールが並んでいましたが、これはすでに時代遅れになっています。ボタンのスタイルが変わるにつれて、コートの前身頃のゆったりとした折り畳みの形状もそれに合わせて変化し、折り目と襟が交わることで形成されたV字型は、現在ではノッチドラペルやピークドラペルという伝統的な形に受け継がれており、どちらもその時代に由来しています。
ダブルブレストのフロックコートが定着すると、ラペルはシャープに折り目がつけられ、その形状はより静的になり、高さなどの細部にのみ変化が見られました。エドワード朝時代には首元近くまでボタンが留められていましたが、その後、クラシックな3つボタンの形に長くなり、2つボタンのジャケットはさらにアメリカの革新でした。この時期のもう1つの大きな変化は、ラペルの構造におけるラペルの裏地の使用です。ヴィクトリア朝時代には、複雑な3分割の型紙を使用して裏地からラペルの前部に布を折り曲げてカットしていましたが、これは当時のフロックコートやドレスコートに共通する特徴でしたが、モーニングコートやラウンジスーツへの移行と同時に、現在の1枚仕立てのラペルに取って代わられました。現代のラペルは、1930年代のラペルとほぼ同じ形状です。
バーナード・ルドフスキーなどの服飾史家の中には、ジャケットのラペルが「極めて不必要なひだ」や「装飾的な原始的なもの」へと進化してきたことを嘲笑する者もいるが[ 16 ]、一方で、ラペルが表現としてのファッションの一部として「フェティッシュ」へと変貌したことを称賛する者もいる[ 17 ] 。
西洋の男性用スーツではあまり一般的ではないが、ラペルのないジャケットスタイルもある。マンダリンカラー（スタンドカラー、バンドカラー、チョーカーカラーとも呼ばれる）のジャケットには、ネルージャケットや、イギリス陸軍やアメリカ海兵隊などの様々な軍服がある。ターンダウンカラー（プルシアンカラー、ギリーカラーとも呼ばれる）は、かつて軍服や毛沢東服でよく見られた。