韓国の刺繍

韓国の 刺繍の技術と工芸品には長い歴史がありますが、最も多くの証拠は14世紀以降の朝鮮王朝時代に遡ります。この記事では、この厳密で美しい芸術形式の歴史、スタイル、保存、芸術家、そしてスクリーン、衣装、家庭用品の例について説明します。

人々は魚や動物の骨で作られた針を使って、動物の皮や木の樹皮や葉を縫ったり織ったりしていました。

韓国語で刺繍を意味する「茶水」は、日常生活のあらゆる場所で美を育む方法でした。茶水には、ポクシク茶水、キヨン茶水、カムサン茶水、仏教 茶水の 4 種類があります。

• ポクシクチャスは衣服に施される刺繍です。
• キヨンチャスとは、王宮で使われる様々な素材に施された刺繍のことです。
• カムサンチャスは一種の芸術作品を表しています。
• 仏教茶臼は仏教から生まれました。仏教茶臼は仏像や様々な寺院で使用されていました。茶臼は人類が初めて衣服を作り始めた先史時代から始まりました。

韓国の伝統刺繍は長い歴史を持ち、時代の変化に合わせて韓国の美的特質を表現してきました。刺繍は針の硬さ、汗、縫い目、織り、縫い目などを通じて日常生活の中に繊細な技巧で美を育み、民族感情を花開かせてきました。

韓国の伝統的な刺繍は、三国時代以前には主に絹の布と糸が使われており、独特の光沢と質感を持っていました。その結果、刺繍の美的効果が最大限に美しく表現されました。この絹の刺繍はペルシャで最初に導入され、イランで人気を博し、インドと中国を経由して韓国にもたらされたことが知られています。^[1]

青銅器時代には、土や石でできた石鑢、大小の鑢、石針、針小屋などが出土しており、こうした糸紡ぎ道具や裁縫道具が出土した当時、すでに機織りや裁縫が行われていたことが推測できます。

青銅器時代に続き、鉄器時代には製鉄法が生まれ、農業が著しく発展しました。繊維栽培技術が発達し、繊維の生産量が増加しました。『三国志』や『許漢書』では、この時期に馬や桑の木を栽培し、綿実、麻婆、鶏小屋をはじめ、蚕の繭を育てていたとされています。

これらの織物の発達は刺繍の発達の基本要件であり、『三国志』の移封の授与には「授与者は外国へ行くときに銀、金、銀、銀で作った服を着る」とあり、その番号は金銀で刺繍された銀絹と記録されています。

刺繍は当時の支配階級の身分や階級を示す印として衣服や旗、馬車などに施されていたと推定されるが、傷みやすい素材のため当時の事実は今日まで伝えられていない。三国時代以前の刺繍に関する文献記録は、三国時代以前の高麗、高句麗、馬韓、真歓、長津、延で使われていた刺繍や織物について断片的なものしかない。^[1]

この時代は、全般的に生産道具や生産技術が発達し、生産性が向上した。その結果、織機が改良され、織物が発達した。また、織物の種類も増え、品質も向上した。そのため、衣服や各種繊維製品に刺繍装飾が施されたと考えられる。しかし、刺繍に関する文献は少なく、刺繍遺物の例は未だに残っていない。1973年に発掘された慶州天馬鉤の出土品の中には、裾に金糸の痕跡が見つかっている。

『三国史記』や『三国遺事』には、新羅の王妃（真徳王后4世）が唐に「太平歌」を贈ったと記されている。その際に外交上の贈り物として制作された「太平歌」刺繍は、5行20行を組み合わせた漢字100字が刺繍された傑作で、内容は高宗の威厳を讃える儀式だった。

「太平松」の数は、第一に、刺繍が国家間の友好を表す外交上の贈り物として大きな貢献を果たしたことを示唆している。第二に、女王が手製の絹を絞ったという記録は、裁縫、織り、染色を含む刺繍が、貴族から庶民まで女性が幼少のころから身につけるべき家庭芸術として重要であったことを示唆している。

この時代に発達した様々な文化とともに刺繍が日本にもたらされ、大きな影響を与えました。その事実は日本の『日本史記』や日本刺繍の教科書年代記にも記録されています。紀元前340年頃、百済の王は金茂進という女性工を日本に派遣し、彼女は日本刺繍の創始者となりました。

また、伊賀咸己が造った海上国家曼荼羅の頭部（国宝）は高句麗風の人物像として描かれている。高句麗と百済の刺繍技術は類似点が多いことから日本に伝わったと考えられている。高句麗、新羅、百済の刺繍は貴族階級のアイデンティティを表すものとして共通しており、復興、長寿などの抽象画が添えられている。^[1]

この時代は三国時代の文化的特色が融合して集結し、栄華を極めた文化の黄金時代を謳歌した時代であった。刺繍も量的にも質的にも相当に発展したとされる。しかし、当時の遺物は現存せず、刺繍技法や図案に関する詳細な資料も見当たらないため、作品を通じた研究は不可能である。しかし、「三国史記」を見ると、布から鞍、日用品に至るまで刺繍で装飾され、仏教刺繍も相当に栄えたことがわかる。刺繍の記録をまずまとめると、834年（興徳王9年）には衣装禁止令が発布され、身分に応じて布地の種類を定めた。この禁止令は施行され、当時の貴族社会に蔓延していた贅沢さから、上質な布地や刺繍の需要が相当なものであったことが分かる。一方、この時期には織物、染色、縫製などの工房が数多く存在し、織物芸術の発展に貢献した。^[2]

高麗時代になると、刺繍はますます発展した。国は官庁とマニュアル本を設け、さまざまな布や手工芸品を生産した。文献に示された品目が前時代に比べて多様化しただけでなく、生産技術もかなり発達したようだ。『高麗道経』によると、王を護衛する衛兵は、通常、五色の花や鳥が刺繍された絹の花束を身につけ、腰帯には白い花を飾っていた。刺繍は軍服にまで施されているように、貴族や庶民の衣装にも刺繍装飾が施されていたようだ。^[2]

朝鮮時代の刺繍の発展で最も顕著な特徴は、手工芸品の使用が一般レベルにまで拡大したことです。宮廷で使われる刺繍は、宮廷に所属する刺繍の専門家である熟練した女性によって作られ、刺繍の表現は正確で色の配置は洗練されていますが、標準化された手書きで作られているため、やや形式化されています。一方、村で作られる刺繍は、熟練度が低いためあまり洗練されていませんが、自分の好みに合わせて刺繍をしているため、多様で興味深いものです。

この時代に男性の部屋を飾るのに最もよく使われたテーマは、儒教の学者が一般的に使用していた一般的な物や装飾品であり、本、ペン、巻物、花瓶などが含まれていました。^[3]

刺繍の専門的手工芸技術を持つ職人が刺繍文化を継承し、国内外で展示会を開催している。^[4]

刺繍の基布は白または青の絹で、羊毛はほとんど使われなかった。そして調査は主に半衿と双糸で行われた。朝鮮中期には漆塗りのサガが薄くなり、朝鮮後期以降は太い編みサガが伝統刺繍の基本材料となった。編み糸は強度と弾力性があり、簡単に残ったり傷んだりすることができる。また、規則的な細かい刺繍に適しており、撚り糸が強いため、糸の光沢が露出しない。撚り線の数やビームの方向（左または右）によって表現効果に違いがあるが、いずれにしても、一定の光によって一定の厚さの編み糸の表面は曲がることなく平らになる。一方、麻糸は太くて粗く、スツールを短く保つことができないため、規則的または詳細な描写を運ぶことが難しい。^[1]

実在の文様の場合、句は布の中に現象を示す言葉の意味を持つ漢字の組み合わせとして文様が言語伝達の役割を持っていることを暗示しています。したがって文様は伝えたい無言の言語を内包しており、無言の言語には人類の起源が含まれています。これらの特徴を持つ文様をリアルに表現し、自然の風景や動植物を表現することで人類の歴史の願いや起源を表現したのが刺繍文様です。

花魁服は朝鮮時代の王女と甕州の婦人服で、主に上流階級の女性が着用した。衣服全体に長寿を象徴する10個のものを縫い付けるのがよく行われる。

ポーチには小物やお金を入れて腰帯に詰めました。文面に使われている主な文字は、軽妙、富貴、長寿、幸運です。植物の図柄は、菊、花、アサガオ、蘭、牡丹、竹、蔓、桜、桃、桃の花、松、蓮の花、バラ、フェヌグリークです。動物の図柄は、亀、蝶、猪、蜂、鳳凰、鹿、鳥などです。

ノリガエは、女性がジャケットやパンツ、スカートの腰に付ける装身具で、四角い紋の中に蓮、雲、石、波、太陽、紗などの刺繍が施されています。

スヘはコッツィン（花靴）としても知られ、精巧な刺繍が施された韓国の絹靴を指します。これらは新羅王国（紀元前57年-西暦935年）の朝鮮王朝（1392-1910年）を通じて韓国の女性の間で最も人気がありました。^[5]上流階級と庶民の女性は、特別でフォーマルな機会に関連付けられていたため、特に結婚式の日にこれを履いていました。スヘは、青と赤の絹布で覆われた靴型に麻を重ねて作られました。縫い付けられたら、鮮やかな絹糸で菊、竹、松、唐草模様の形の優雅なデザインに刺繍されます。このように、美しい花靴は韓国社会のおしゃれな女性に欠かせないアクセサリーになりました。最も精巧な刺繍をするためにカスタムオーダーされることもよくありました。女性たちは、歩くたびに魅力とおしゃれさを表現するために、長いスカートの下にこれが見えるように履いていました。

東アジアでは、衣類や家庭用品に象徴的なモチーフが色鮮やかに刺繍されることが一般的でした。朝鮮王朝時代、宮廷の役人は胸と背中に華やかに刺繍されたヒョンベ（韓国の記章）を着用していました。さまざまな鳥や動物のモチーフが刺繍されており、着用者の宮廷での地位や階級を示していました。たとえば、双鶴の階級章は、18世紀から20世紀にかけての1位から3位の文官を示していました。^[6]一匹のヒョウの模様は、19世紀の4位から9位の武官を示していました。双ヒョウは上位3位を表していました。これらは、しっかりと撚った絹糸で刺繍されていました。韓国では、トラとヒョウは魔除けのシンボルとしてよく使われていました。

他には、ポジャギ（韓国の風呂敷）という精巧に刺繍された作品もあります。完成したポジャギは、製作者の社会的経済的地位を示すこともあります。しかし、ポジャギは本質的には実用的です。これは、誰もが利用できるように作られた韓国の古くからの工芸品です。韓国の歴史を通じて、あからさまな感情表現はほとんどの場合嫌われており、その代わりに韓国文化の芸術的特徴を通して豊かに表現されてきました。朝鮮王朝の女性は、夕方の鐘が鳴って男性が家に帰るまで、日中は家の外に出ることは許されていませんでした。当時、多くの女性は、家の中で布に色鮮やかで豊かなデザインを刺繍することで満足感を得ていました。濃い色から優しい色まで幅広い色の組み合わせは、家族や歴史、そして陰陽、風水、宇宙を構成すると言われる五行に影響された哲学を物語っていました。^[7]

中国の顧派によって開拓されたこの様式は、すぐに韓国人や近隣の東アジア諸国に取り入れられました。刺繍絵画のスタイルとしても知られ、最高度のリアリズムを追求した繊細で正確なステッチで有名でした。^[6]この技法は、絵画を模倣した写実的な刺繍の宋の伝統から発展したものです。顧様式は、高度な自然主義を表現するためによく使用されました。作者は、ステッチを追加する前に布地に絵を描き、細い髪の毛のような糸（8本の糸を撚って1本の糸にした糸）を使用し、長いステッチと短いステッチを使用して2つの色合いを混ぜ合わせることで、動物や自然界の物の毛皮に驚くほどのディテールを実現できました。韓国と日本の刺繍師は、マスターデザインのためにプロの画家と協力しました。ペイントされた領域の大部分はステッチで覆われていましたが、ペイントされた領域の一部を最小限の刺繍の下に残して、絵画のイラストも明らかにしました。

明暗を利用して物事をリアルに表現したり、自然な色彩の変化を表現したりする場合に用いられる技法である。不規則に長い、短い、密集した模様で満たされており、色の配色や集合の向きによって自然な変化を演出することができ、比較的面積の大きい花びらや葉、雲などを刺繍するのに適している。^[2]

西洋の刺繍には見られない韓国刺繍独特の技法で、刺繍の土台となる部分を置き、その上に刺繍を施すことで規則的で幾何学的な模様を作る技法である。^[2]

布に紐や太糸、金糸、銀糸などの細い糸で、目に縫い付けていない部分の太糸や帯などを固定する技法である。^[2]

韓国の伝統刺繍にしかない独特な刺繍技法で、マットの形状を表現する技法で、主に広い面を埋めるときに使われます。^[2]

出典: ^[8]

ジャンシクス—装飾ステッチ

ジャリ・スマットステッチ

ジャリュンスー長短縫い

ジックスーストレートサテンステッチ

ジンガムス（カウチングステッチ）

カリュム ス—リーフステッチ

メドゥプ・ス—シードステッチ

平縫—サテンステッチのカバーリング

サスールスー - チェーンステッチ

ソックスシム スーパディングステッチ

イェウムス - アウトラインステッチ

• 韓国の芸術
• 韓国文化
• 中国刺繍

ウィキメディア・コモンズには、韓国の刺繍に関連するメディアがあります。

• http://www.lifeinkorea.com/culture/embro/embro.cfm
• チョン・ヨンヤン刺繍博物館
• 韓国刺繍博物館
• 朴乙福刺繍博物館