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ナタリー・“アラバマ”・チャニンは、アラバマ州フローレンス出身のアメリカ人ファッションデザイナーです。[ 1 ] 1976年から2005年に閉鎖されるまで、ティージェイズ・マニュファクチャリングはフローレンスの繊維産業で最大の雇用主の1つでした。チャニンの会社は現在、旧ティージェイズ社の敷地内で衣料品メーカーとして運営されており[ 2 ] 、現在はゼロウェイストファッション運動の一翼を担っています。彼女のデザイン会社は、デザインにオーガニックコットン生地を使用しています。チャニンの「オープンソース」哲学は、彼女の衣服の一部のパターンとテクニックが書籍やワークショップを通じて公開されていることを意味します。[ 3 ]
ナタリー・“アラバマ”・チャニンはアラバマ州フローレンスで生まれ育ちました。10歳の時、母親と共にチャタヌーガに引っ越しました。ノースカロライナ州立大学で、工業用および工芸用テキスタイルを専攻し、環境デザインの学位を取得しました。[ 3 ]卒業後、チャニンはニューヨークのセブンスアベニューでジュニアスポーツウェア業界で働いた後、海外へ移住しました。その後10年間、スタイリスト、コスチュームデザイナー、映画制作者として世界中を旅しながら活動しました。
チャニンは、1933年にナチス・ドイツから逃れてノースカロライナ州アッシュビルに移り、ブラック・マウンテン・カレッジで教鞭を執ったバウハウスの芸術家、ヨーゼフとアニ・アルバースが提唱した色彩に関する考え方など、学問研究からインスピレーションを得ている。南部文学や物語は、彼女が幼い頃から愛してきたものである。祖母は、子供たちが着る服はもちろん、チャニンの服もすべて縫ってくれ、庭の手入れや新鮮な食材を使った料理もしていた。こうした経験から、彼女は自然とアラバマ・チャニンを通して独自のコミュニティを築いていった。[ 4 ]
チャニンは2000年に故郷のアラバマ州フローレンスに戻り、200枚のユニークなTシャツの小規模なラインを作るというアイデアを思いついた。チャニンは、大恐慌時代のキルティングステッチのような細かいステッチでヴィンテージシャツを再構築するという彼女のアイデアを思い描くことができるのは故郷だけだと考えた。これがプロジェクト・アラバマの開発の始まりであり、22分のドキュメンタリー「スティッチ」、200枚の限定手縫い・手直しTシャツ、手作りのカタログで構成されていた。コレクションをニューヨーク市のホテル・チェルシーに持ち込んで展示した後、バーニーズ・ニューヨークなどの百貨店のバイヤーからすぐに認められた。[ 5 ]プロジェクト・アラバマは成功裏に立ち上げられ、本格的な生産施設となった。2006年、チャニンは最初のビジネスパートナーと別れ、生産は海外のインドに移った。[ 6 ]
アラバマ・シャニンというブランドの誕生は、プロジェクト・アラバマが象徴していたものの集大成である。[ 5 ]アラバマ・シャニンはスローデザイン運動 の理念に基づいている。「エコシック」な影響で知られるナタリーは、2006年にアラバマ・シャニン・ラインを立ち上げた。[ 7 ]スローデザイン運動と結びついているシャニンは、ブランドを通じて持続可能な解決策を実装しようとすることで、ゼロウェイスト運動の最前線に立っていることでも知られている。歴史的証拠は、先住民、エジプトのカフタン、産業革命以前の社会が、余分な廃棄物を出さずに衣服を作ることを意識的に試みていたことを示している。過去には、繊維は希少なものとして知られていたため、大切に扱われており、それが廃棄物に対する意識につながった。一方、産業革命後、技術開発により生産量が増加し、コストが削減されたため、繊維廃棄物はそれほど問題ではなくなった。[ 8 ]すべての衣類は、地元の職人の手によって、オーガニックまたはリサイクル素材で作られています。同社は、20歳から70歳までの地元の女性を雇用し、一点ものの手作りの衣類を縫製してもらい、この地域の衰退しつつあるキルティングの伝統を守っています。廃棄された生地は、再製造プロセスを利用する方法として、装飾、パッチワーク、またはアップリケとして使用されます。価値の低い廃棄衣類から、ここで作られる新しい製品には、労働者の技術とラベルを通して語られるストーリーによって価値が込められています。
Chanin は当初、地元のリサイクルショップからのみ材料を調達していましたが、注文の増加に伴い、救世軍からの大量出荷に頼るようになりました。[ 9 ]製品は 100% オーガニック コットンで作られており、多くの場合、家内工業方式で作業する職人グループによって手縫いされています。 [ 10 ]認証オーガニック コットン ジャージーは、テキサスの厳選された農家から調達され、ノースカロライナに送られて糸に紡がれ、サウスカロライナで編まれた後、染色のためにノースカロライナに戻されます。衣服がインディゴで染色される場合は、直接フローレンスに戻され、小さな染色工場で手染めされます。フローレンスにある Chanin の工場、ビル 14 では、作業員が裁断、塗装、フローレンスの職人のための準備をしています。機械で作られた衣服は社内で縫製されますが、手縫いの衣服は、厳選された職人によって社外で作られています。[ 4 ]すべての衣服には番号が付けられ、それを製作した職人によって署名されています。[ 11 ]アラバマ州テネシー州東部のブラックベリーファームリゾートで開催された、シャニンによる女性向けDIYソーイングセミナーで、シャニンは「平均的な生産サイクルでは、ビル14（フローレンスにあるシャニンの工場）は1日に約120着の衣服を生産できますが、かつてその場所を占めていたティージェイズ社は1日に12万ダースを製造していました」と述べました。衣服の価格は248ドルから2,000ドル以上までありますが、同社の目標は富裕層だけを対象とすることではありません。衣服の生産の正直な透明性と、質の高い手仕事と劣悪な労働環境のない衣料品製造の価値の方が重要です。[ 4 ] 2015年、彼女は機械で作られた衣服のラインを拡大し、ホームグッズコレクションを追加しました。[ 12 ]
2018年、チャニンはフィレンツェにファクトリー＋カフェをオープンした。このカフェには、カフェのアドバイザーを務めるイェワンデ・コモラフェが考案したメニューを提供するカフェも併設されている。 [ 13 ] [ 14 ]
ビリー・リードとアラバマ・チャニン・コットン・プロジェクト、2012年
ミシシッピ大学南部文化研究センター、2016年
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