ブータンの織物は、独特の芸術形態の豊かで複雑な宝庫です。色彩の豊かさ、洗練され多様な模様、そして複雑な染色と織りの技術で知られています。織り手はほとんどが女性ですが、彼らは単に富の創造者としてだけでなく、何世紀にもわたって開発され育まれてきた芸術的スキルの革新者および所有者としても見なされるべきです。
歴史

ブータンの織物の歴史は、前世紀にさらに明らかになりました。織物の生産が衣服の枠を超えて個人やコミュニティの芸術的表現へと移行するにつれ、王室からの支援は不可欠になりました。ワンチュク王朝の創始者はブムタンの出身ですが、彼らの先祖の故郷はルンツェ県にあり、そこは歴史的にブータンで最も有名な織物の故郷として認識されていました。織物の伝統を維持し、発展させる上での王室女性の役割と影響力は認められなければなりません。第10代トロンサ・ペンロップ・ ジグメ・ナムゲルは1857年にワンドゥチョリン宮殿を建設し、 30〜40人の織工を収容する織機小屋(タグチェム)も同じ頃に宮殿の近くに建てられ、1900年代半ばまで存在していました。

2代目国王の末妹、アシ・ケンチョ・ワンモ・ワンチュク王女(後に尼僧となる)は、 1930年代にチベットから水平織機を持ち込んだとされている。 [1]アシ・ サンゲ・チョデン・ワンチュク王太后 陛下は、繊維産業に対する王室の支援を継続的に拡大している。陛下の関心と介入により、ブータンの繊維産業は再活性化し、国内の産業と推進力が高まり、ブータンの繊維産業は世界の注目を集めた。陛下は、ブータン繊維博物館の王室後援者であり、ブータン王立繊維アカデミー(RTAB) の会長も務めている。

今日、ブータンの織物はダイナミズムと尊敬の新たな高みに達しており、経済的実現可能性だけでなく、世界の注目と評価を集めるブータンの芸術的遺産の象徴としても評価されています。[2]
女性織工
普通の織り手は、標準的な品質の一般用織物を生産しました。農民は、農作業から解放されたときだけ織物をしました。王室の織物工場で働く王室の織り手、タマがプロでした。貴族や地主の家庭の中にもプロの織り手がいました。織物はあらゆる用途に使用され、衣服の領域を超えて、富や貿易や課税のための商品として、儀式や象徴の領域にまで広がりました。確立された生産、使用、交換のシステムがコミュニティを結び付け、相互依存の糸を広げ、ブータン社会の構造そのものを織り上げました。
パターンの種類
平織り
平織りの織物は通常、縞模様や格子模様の模様で織られます。
- マーサ:通常は赤または栗色を主色とする格子縞の織り。
- セルタ:通常、黄色またはオレンジ色を主色とする格子縞の織り。
- タラ:白を基調とした横縞模様のキラを生産するためだけに織られます。
- カムタム ジャルドリマ:虹の色を取り入れたストライプ織り。
経糸織り
経糸は織機の縦方向に走る糸です。経糸の模様のデザインは、地の上に繰り返し模様の帯を形成する補助経糸浮上技法によって特徴付けられます。異なる経糸の模様のデザインは、配色によって区別されます。補助経糸の模様の各帯の脚またはクロスハッチの数は、織物の優位性を示す 1 つの指標です。織工が緯糸の模様のデザインを含めると、織物の価格はさらに高くなります。
- メンツィ マーサ: 黄色の経糸と赤の平織り地が交互に織り込まれています。

メンツィ・マーサ 
セルタ(上)、マーサ(下) - ルングセルマ:黄色地に赤と緑が交互に現れる。
- ドロムチュヘム: 文字通り「小さな箱」を意味し、パターン帯が 3 つ編まれています。
- ハッカ:黒地に細い白い縦帯。女性だけが着る柄です。
- 緯糸: 織機の各杼口を往復して通され、巻き付けた糸と織り合わされる糸。
横糸模様織り
ブータンでは、緯糸模様はサプマ連続緯糸模様、ティグマ不連続緯糸模様としてよく知られています。連続緯糸模様は、南アジアや東南アジアの他の織物に見られる模様と非常によく似ています。緯糸は経糸の間隔の間に挿入され、連続緯糸模様を作り出します。刺繍に似た不連続緯糸模様のモチーフはブータン固有のものです。色のついた模様の糸が緯糸に個別に結び付けられ、通常は複数の模様モチーフを組み合わせた幾何学模様を作り出します。
- サプマ:連続した緯糸模様のデザイン。
- ティンマ:不連続な緯糸模様のデザイン。織物の専門家は、一般的なバックストラップ織機で錦織りの模様を織ることは不可能だと言うため、補助的な緯糸模様のデザインを刺繍と間違えることがよくあります。
サプマ織りとティンマ織りの緯糸模様は、通常、以下の模様のデザインとして使用されます。

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