クリーンクライミング

クリーンクライミングとは、クライマーが岩へのダメージを避けるために使用するロッククライミングのテクニックと装備のことである。これらのテクニックは少なくとも部分的には1920年代とそれ以前のイギリスに遡るが、この用語自体は1970年頃に米国とカナダで、岩を傷つけ、設置が難しく時間のかかるピトンよりも、ナット（チョックとも呼ばれる）と非常によく似ているがしばしばより大きなヘックスが急速に広まったときに生まれたと考えられる。^[1]こうして、ピトンは3年足らずの間に 北米で登山の保護の主要な手段としては使用されなくなった。

装備と技術の大きな改善により、クリーンクライミングという用語は、40年前に登場した短い形成期と比べると、クライミング技術の議論においてそれほど中心的な位置を占めなくなり、やや異なる位置を占めるようになりました。

ボルト、ピトン、銅頭釘などのドリルやハンマーで打ち付ける器具は、岩に永久的な傷をつけます。1970 年頃、岩を傷つける可能性がはるかに低く、設置がはるかに迅速かつ簡単なさまざまな保護装置が広く利用できるようになりました。現在では、このような「クリーン」な器具には、バネ仕掛けのカム装置、ナット、チョック、および 自然の特徴を結びつけるためのスリングが含まれます。

かつて「クリーン クライミング ギア」と呼ばれていたピトンに代わる現代のギアは、ほとんどのルートをより安全かつ保護しやすくし、1970 年頃から顕著に見られる難易度基準の大幅な向上に大きく貢献しました。ピトンは現在、特殊な難易度のルートに興味のある少数の登山家に必要な、高度に専門化されたギアと見なされています。

岩が非常に柔らかい場合や、ハードウェアにかなりの力が加わった場合は、きれいな道具でも岩を傷つけることがあります。落下するクライマーのエネルギーによって、カム装置のローブが大きな力で外側に押し出されることがあります。これにより、岩の表面に溝が刻まれることがあります。また、カムがフレークの後ろの割れ目にある場合は、膨張によってフレークが緩み、最終的に (または突然) 剥がれることがあります。ウェッジ (ナット) も、リーダーが意図したよりもはるかに強く割れ目に押し込まれることがあります。また、クリーナーがくっついたナットをノミで削ったり、くびれから引き抜こうとすると、割れ目が損傷することがあります。非常に柔らかい岩では、ナットとカムの両方が岩を突き抜けて配置から飛び出すことがあります。これは、ピースを引っ張って「固定」するときに発生する小さな力でも同様です。フックはきれいなものとして分類されることが多いですが、柔らかい岩を簡単に傷つけ、花崗岩さえも傷つけることがあります。

1926 年にクロッグウィン デュア アードゥ(北ウェールズ)のピゴッツ クライムを登ったモーリー ウッドは、岩登りの安全確保のためにロープで吊るした小石を使った最初の登山家だったと言われています。1950 年代にイギリスでは、機械ナットの使用に取って代わられました。

1961年、イギリスのシェフィールドのジョン・ブレイルスフォードが、登山専用のナットを初めて製造したと伝えられている。^[2]

ピトンによって岩に傷がつくことが、この用語が生まれた大きなきっかけであり、登山家がピトンをほとんど使わなくなった最初の理由です。しかし、1970 年代に「クリーン プロテクション」と呼ばれ、当時の多くの登山家が安全性に関して多少の疑いを持っていたものが、今日では、ほとんどの登山ルートを保護するための、ピトンよりも迅速、簡単、効率的、安全な手段であると認識されています。ピトンは現在、1960 年代と比べるとほとんど使われていません。

1960 年代初頭に、より柔らかい鉄製のピトンがクロムモリブデン鋼製のピトンに置き換えられると、ピトンは取り外しやすくなり、その結果、ピトンの使用頻度が高まり、人気が高まっていた登山ルートに驚くべき損傷を与えるようになりました。これに対応して、1970 年頃、米国の登山家の間で、ピトンの使用を廃止する「運動」が起こりました。

ボルトは今日でもスポーツクライミングに使用され、エイドクライマー、救助隊員、そして時には登山家がピトン、ボルト、その他さまざまなハンマー技術を使用することがありますが、今日の平均的なフリークライマーはハンマーやドリリングの経験がありません。スプリング式カム装置が導入される前（1980年頃）は、クリーンクライミングには特定の状況での安全性のトレードオフがありました。しかし、今日の保護方法は、ピトン時代のものよりも一般的に速く、安全で、簡単であると考えられており、多くのルートでギア配置間の平均ランアウトはおそらく短くなっています。^[3]

イギリスの登山家は昔から岩の割れ目に石を挟み込み、紐で吊るして保護していたが、アメリカではこの習慣はまれだった。1960年代初頭、イギリスでしばらく登山をした後、イェール大学の物理学者でニューイングランドの著名な登山家であるジョン・レピーは、ナイロン製の機械ナット保護具をコネチカット州のラギッド山に持ち込んだ。軟鋼製のピトンはラギッド山の割れ目にはうまく留まらず、ナットの方がより確実な保護を提供した。そのため、コネチカットでは米国で一般的に使用されるようになる約10年前から、ナットが登山保護具として使われていた^[4]。

1967年、ロイヤル・ロビンズはイギリスから人工的に製造されたチョックストーンのサンプルを持ち帰りました。彼はすぐにこれらのくさびだけを使ってヨセミテ渓谷のナットクラッカーを初登頂しました。彼はサミット誌やアメリカン・アルパイン・ジャーナルにこの6ピッチの登山とその他の登山について記事を書きましたが、すぐに大きな影響はありませんでした。^[5]

1971年、世界を代表するフリークライマーの一人、ジョン・スタンナードが、この岩を保護するために直接行動を起こした。彼は、定評のある登山だけでなく、先駆的な初登頂でも、ピトンを一切持ち込まなくなった。他のクライマーの追随を促すため、ニューヨーク州ニューパルツのクライミングショップ、ロック・アンド・スノーにログブックを置き、そこでは、どのクライマーもガンクスでの「オールナット初登頂」のクレジットを得られるようにした。そして10月、彼は「クライミングエリアの保護」を目的とした季刊ニュースレター「イースタン・トレード」を発刊した。その中で、彼は米国におけるピトンのない登山の未来を思い描き、「クリーンクライミング」という言葉を生み出した。1年以内に、東海岸のフリークライマーのほとんどがこれに転向した。^[6]

同じ年、もう一人の有名なヨセミテ登山家、イヴォン・シュイナードが、カリフォルニアで入念に調整された金属製チョック、またはナットの商業生産を開始しました。もう1つの重要なマイルストーンは、1972年のシュイナード装備カタログで、環境問題と登山用具に関する2つの記事が含まれていました。1つはシュイナードとトム・フロストによって書かれ、もう1つはダグ・ロビンソンによる「自然保護の完全な芸術」と題された美しい頌歌でした。^[7]この頃、ビル・フォレストもパッシブチョックのシリーズを製造しましたが、あまり成功しませんでした。より成功したのは、ロー・アルパイン・システムの最初のアクティブカミングデバイス（冗談で「クラックジュマー」と呼ばれることもあります）となったカミングの実験でした。

1970年代初頭のこの運動には、当時の他の多くの著名な登山家も影響力を持って参加していた。その結果、2年以内に登山家たちはこの技術を採用し、ピトンは急速に人気を失い、「クリーンクライミング」への転換はロッククライミングというスポーツにおける画期的な変化となった。^{[8] [9]}

ピトンの古い傷跡は今でも広く見られる。今日、数か所の比較的少数の古くからある登山ルートでは、これらの古い傷跡のおかげできれいな器具を使用できる。岩が改変される前は、これらのルートではそのような器具はあまり役に立たなかっただろう。同じ理由で、以前は補助なしでしか登れなかったルートも、今日では「自由に」登れるようになっている。ピトンの傷跡が以前は存在しなかったホールドを提供するため、今では指先よりも小さい亀裂が補助なしで登れる場所もある。^[10]

「クリーン クライミング」が開発されるずっと前も、開発直後も、ほとんどのロック クライミングは、現在では、特定のルートで各グループが保護具を取り付けたり取り外したりする伝統的なクライミングに分類されます。ただし、「トラッド クライミング」という用語は、比較的最近のアクティビティで、特定のルートですべての保護具が恒久的に十分に固定されているスポーツ クライミングではないものを表すために、後になってから生まれました。

1970 年代にも現在と同様に固定ギアは確かに存在していた。アルバータ州ボウバレーの長い石灰岩の登山ルートなど、現代のルートの中には、ビレイ地点に固定されたボルトと比較的広い間隔でプロテクションが設置されていることで有名なものもある^[11]。そのため、補助ギアを配置できれば、トラッドとスポーツの融合のようなものも可能になる。おそらく、許容される非「クリーンクライミング」の最も極端な例は、主にアルプスの 多くのヴィアフェラータ登山ルートだろう。

比較的少数の登山家は、岩とその固有の難しさを保護するために、固定ギアをいかなるルートにも設置すべきではないと程度の差はあれ信じている。^{[12] [13]}この長年の文化的教義上の問題は、「クリーンクライミング」という用語を生み出した問題とはほとんど関係がない。

一部の登山エリア、特に米国の国立公園では、ハンマーの使用可否、使用時期、使用方法について法的規制が設けられています。たとえば、ヨセミテでは掘削は禁止されていませんが、電動ドリルは禁止されています。その他のエリアでは、事実上の現地倫理により特定の行為が禁止されています。たとえば、ピナクルズ国立公園ではボルト打ちは禁止されていませんが、現地の登山コミュニティでは懸垂下降ボルトは容認されておらず、下から上へのルート開発が求められています。

• ピーター・リヴジークライマー＆ヒルウォーカー誌の記事

イギリスの歴史に関する外部記事: [1]