ダブルブレスト

ダブルブレストの衣服とは、幅広で重なり合う前身頃があり、前面に左右対称に2列のボタンが並んだコート、ジャケット、ベスト、またはドレスのことです。一方、シングルブレストの衣服は、重なり合う部分が狭く、ボタンの列も1列のみです。

現代のダブルブレストコートのほとんどでは、ボタンの列のうち1列は装飾用で、もう1列は機能用です。コートの胸の外側の縁に配置された他のボタンは、左のラペルを右のラペルの上に重ねて、重ね合わせた部分をリバーシブルで留めることができます。留め具を強化するために、ジガー（またはアンカーボタン）と呼ばれる機能的な内側のボタンが通常追加され、重ね合わせた層を内側から平行に留めます。^{[ 1 ]}

ダブルブレストのスーツジャケット、スポーツジャケット、ブレザーには、通常1列から4列のボタン（各列に2つのボタン）があり、そのうち1列または2列が機能しています。各留め具の方法は「番号付き番号」という用語で識別されます。最初の数字はフロントボタンの総数、2番目の数字はラペルの下にある留め具ボタンの数（つまり、2番目の数字は対応するボタンホールの数でもあります）。6対2と6対1（右の写真に示されているように）が一般的なボタン配置ですが、他にも存在します。スタイル的には、ダブルブレストのスーツジャケットは通常ピークドラペルで、男性用ジャケットの通常どおり左ラペルを右ラペルの上に重ねて留めます。胴が短い人の中には、6つのボタンが大きすぎると感じる人もいるかもしれません。その場合は、一番下のボタンだけを留める4つまたは6つのボタン構成の方が良い選択肢かもしれません。一番下のボタンで留める4つボタンのダブルブレストジャケットは、それを流行させた人物であるケント公ジョージ王子にちなんで「ケント」と呼ばれることが多い。^{[ 2 ]}

19世紀のフロックコートはダブルブレストが主流でした。20世紀初頭に登場し始めた初期のラウンジスーツはシングルブレストが主流でした。それ以来、スーツジャケットはシングルブレストが主流となっていますが、ダブルブレストのスーツジャケットは1930年代半ばから1950年代後半、そして1980年代半ばから2000年代初頭にかけて人気を博しました。

2000年代半ばまでに、アメリカでは男性用ダブルブレストジャケットの人気は衰え、多くの衣料品店では入手困難になっていた。しかし、イギリスでは依然として人気が高く、アメリカではジョセフ・アブードやラルフ・ローレンといった高級紳士服ブランドがダブルブレストジャケットを製造・推奨していた。

トレンチコートは伝統的にダブルブレストが主流で、シングルブレストのものは軍服をベースとした民間向けのデザインである。ダブルブレストが特徴的な他のコートとしては、近衛兵コートやグレートコートなどが挙げられる。チェスターフィールドコートは、シングルブレストとダブルブレストの両方が存在する。