CPカンパニー

CPカンパニー

設立	1971
創設者	マッシモ・オスティ
Webサイト	ホームページ

CPカンパニーは、1971年にデザイナーのマッシモ・オスティによって設立されたイタリアのアパレルブランドです。^[1]当初は友人のファッション起業家コラード・ザノーニの提案によりチェスター・ペリーと名付けられていましたが、チェスター・バリーとフレッド・ペリーがファーストネームと姓の使用をめぐって訴訟を起こしたため、1978年に社名が変更されました。^[2]

CPカンパニーの服飾デザイン部門は、軍服や作業服の研究とデザインを頻繁に行っている。^[3] 機能的でミリタリー風のアウターウェアと、革新的な生地、加工技術、デザインの使用で知られるようになった。「ミッレミリアジャケット」（別名「ゴーグル ジャケット」、1988年）は、フードに2つの透明レンズ（「ゴーグル」）が付いており、手首には腕時計用のレンズが1つ付いている。^{[4] [5]} 1975年以来、CPカンパニーは4万着以上の衣服を生産してきた。^[3]今日、このブランドは英国の「フットボール フーリガン」サブカルチャーで大きな支持を得ている。CPカンパニーは、モダンなフィールド ジャケット、ソフトシェル ゴーグル ジャケット、レンズ スリーブ スウェットシャツなどを供給し続けている。^[6]

1984年、オスティは会社の株式をGFT（Gruppo Finanziario Tessile）に売却しましたが、1994年までブランドのスタイリストとして残りました。 ^[7] 1993年にブランドはカルロ・リヴェッティに買収されました。リヴェッティは会社名をCPカンパニーからスポーツウェアカンパニーに変更しました。2010年にエンツォ・フスコのFGFインダストリーSPAに売却されました。^[8] 2015年に、会社の知的財産は香港のアパレルグループTristate Holdings Limited（SEHK：458）に買収されました。^[9]

CPカンパニーは、1971年にデザイナーのマッシモ・オスティ（1944年 - 2005年）によってイタリアのボローニャで設立されました。このブランドはもともとチェスターペリーと呼ばれていましたが、イギリスの紳士服ブランドであるチェスターバリーとフレッドペリーの共同訴訟を受けて、1978年にCPカンパニーに名前が変更されました。 ^[10]当初、同社はオスティが開発したグラフィックデザインでスクリーン印刷されたTシャツを製造していましたが、1973年までにジャケット、ズボン、シャツなど他の衣類の製造を開始しました。^[11] 1984年にオスティは会社をGFT（Gruppo Finanziario Tessile）に売却しましたが、1994年までデザイナーとして働き続けました。1993年に会社はカルロ・リヴェッティ（1956年生まれ）に買収され、スポーツウェアカンパニーSpAと呼ばれるより大きなグループの一部になりました。^[12]マッシモ・オスティは1994年にクリエイティブディレクターを辞任し、ロメオ・ジリ（1949年生まれ）がブランドのクリエイティブディレクターとして雇用され、メンズウェアをデザインし、レディースウェアラインを立ち上げました。1997年、モレノ・フェラーリ（1952年生まれ）がジリの後任としてクリエイティブディレクターに就任しました。2001年にアレッサンドロ・プンジェッティが会社の新しいクリエイティブディレクターとして発表され、2009年にウォレス・フォールズ（1979年生まれ）がカルロ・リヴェッティによって新しいデザイン責任者に任命されるまで、彼はその役職に留まりました。^[13] CPカンパニーは2010年にリヴェッティからFGFインダストリーSpAに売却されました。 ^[14]アレッサンドロ・プンゲッティは2012年にポール・ハーベイとともに共同クリエイティブディレクターに再任されました。 ^[15] 2015年にFGFインダストリーSpAは同社をトリステート・ホールディングス・リミテッドに売却しました。^[16]  2019年、マッシモ・オスティの息子であるロレンツォ・オスティがCPカンパニーの社長に任命されました。^[17]同ブランドは2019年にミラノに旗艦店をオープンし、続いて2020年9月にアムステルダム、2021年6月にリッチョーネ、2022年にロンドンに新店舗をオープンしました。^[18]

CPカンパニーのデザイン美学の重要な要素は、複雑な染色工程を使用して、製品ライン全体の衣服にさまざまな仕上げを施すことです。1974年、CPカンパニーは、新しい生地の硬さを除去し、Tシャツ、ズボン、ジャケット、ニットウェアなどの最終製品の衣服に着古したような外観を与える技術として、全衣服染色（ティント・イン・カポ）の開発を開始しました。 ^[19] CPカンパニーは、当時この処理のための工業的プロセスが存在しなかったため、イタリアのラヴァリーノに技術的に高度な染色研究所を設立し、全衣服染色のプロセスを開発しました。これにより、いくつかの新しい技術が開発され、その後他のファッションブランドに採用されました。^{[20] [21]}同ブランドはまた、綿やナイロンなどの異なる繊維で作られた衣服を染色する新しい方法を開発しました。これは、単一のプロセスで複数の染料を適用することにより、2色の外観を含む幅広い仕上げをもたらします。^[22]この方法により、同社は単一の原材料を大量に低価格で購入することができ、染色工程によって見た目が全く異なる素材を複数のシーズンにわたって使用することができました。^{[23]衣服染色（}ティント・イン・カポ）に加えて、CPカンパニーは50フィリ、ベルベットウール、ラバーウール、ラバーフラックスなど、他のいくつかの生地や加工の開発にも貢献しました。^[24]最近では、同ブランドはダイナフィルTS-70、ダイニーマ、クロム、タイロンL、ナイバー、P.Ri.SM、ポーラテックアルファ、マイクロM、MTtnなど、さまざまな最先端素材を使用しています。^[25]

CPカンパニーのデザインプロセスは、当初はオスティの膨大な衣服アーカイブからヒントを得ていました。このアーカイブは、典型的な軍事用、工業用、または実用的な衣服を研究し、そのデザインの細部を再解釈して新しいデザイン成果に役立てるために使用されました。1996年までに、アーカイブには35,000点を超える衣服が含まれていました。 ^[26]このデザインアプローチは、1991年にCPカンパニーから発売されたContinuative Garmentsシリーズに例証されています。このシリーズでは、革新的な製造技術と染色技術を使用して、同じ衣服のバリエーションが毎シーズン再発行されました。^[27]  これにより、ブランドは、スイスのアルペンフラージュM70ミリタリージャケットをベースに複数のポケットを備えたミッレミリアジャケットなど、一連のコア衣服を完成させ、改良することができました。^[28]ミッレミリアジャケットには、オスティが第二次世界大戦中に製造された防護フードと防毒マスクに関する研究からインスピレーションを得た、フードに2つのプラスチックレンズが付いていました。^[29]最初のミッレミリアジャケットは1988年にCPカンパニーによって製造され、当初はブランドが1998年と1989年にスポンサーを務めたミッレミリア（1000マイル）耐久レースの主催者と競技者に配布されました。^[30] 2009年、同社はデザイナーのアイトール・スループを招き、ミッレミリアジャケットの20周年記念バージョンをデザインしてもらいました。このジャケットはその後、ロンドンのデザインミュージアムによって2010年のデザインオブザイヤー賞の最終候補に選ばれました。 ^[31]

クリエイティブ・ディレクターに任命された後、モレノ・フェラーリはアーバンプロテクション・シリーズを開発した。これは1997年に発売され、2001年まで毎シーズン生産された。^[32]このシリーズはブランドの継続的な衣服へのアプローチに基づいているが、これらが以前は主にリネン、コットン、レザー、ウールなどの天然繊維で作られていたのに対し、アーバンプロテクション・シリーズではコレクションのアウターウェアのほぼすべてに工業用ナイロンのダイナフィルTS-70を使用した。^[33]さらに、このシリーズのいくつかの衣服には、懐中電灯、ヘッドフォン、個人用アラーム、汚染検出器などの組み込み技術が特徴で、メトロポリス、アトラス、ライフ、LED、REM、ムーブ、レストなどの刺激的な名前が付けられていた。^[34]フェラーリのアーバンプロテクションシリーズへのアプローチは、マーク・オージュが1995年の著書「非場所：超近代性の人類学への入門」で初めて探求した非場所の概念に影響されていると広く解釈されている。^[35] キュレーターのアンドリュー・ボルトンは、衣服の機能性が空港、高速道路、地下鉄の過渡的空間と一致していると指摘した。^[36]フェラーリはこれらの非場所を「…私たちの魂を無効にする匿名の空間。私たち全員が忘れたふりをしているが、突然再び現れて、私たちが誰であり、本当に必要なものは何であるかを思い出させる魂」と表現した。^[37]フェラーリは後に、2000年春夏向けにトランスフォーマブルシリーズをデザインしたが、これにはカーボンコーティングで強化された青みがかった透明ポリウレタンで作られた膨張式または変形式の衣服がいくつか含まれていた。^[38]衣服には、マットレスに変わるコート、椅子に膨らむジャケット、凧に変わるコートなどがありました。^[39] 2006年、トランスフォーマブルズ・パーカ/エアマットレスはニューヨーク近代美術館で展示され、現在は同美術館の永久コレクションに収められています。 ^{[40] [41]}アーバンプロテクションシリーズは2020年に再発売され、世界最強の繊維として販売されているダイニーマでメトロポリスジャケットを作り直しました。^{[42] [43]}

2021年のブランド50周年記念の一環として、CPカンパニーはパッタ、アディダス・スペジアル、バブアー、クラークス・オリジナルス、エンポリオ・アルマーニなど、他のいくつかのブランドとのコラボレーションシリーズを制作しました。^{[44] [45] [46] [47] [48]} 2024年にはマンチェスター・シティと最先端の試合用装備のための複数年のコラボレーションが予定されています。

2023年には、CPカンパニー自身のアーカイブからの古典的な衣服を再解釈した、英国のストリートウェアブランドPalaceとのコラボレーションカプセルコレクションが制作されました。 ^[49]同ブランドはまた、カノ、カサビアンのセルジオ・ピッツォーノ、リアム・ギャラガー、バンドのゴリラズを含む多くのミュージシャンとコラボレーションし、カプセルコレクションを制作してきました。^{[50] [51] [52] [53]}同ブランドを着用した著名なミュージシャンには、ノエル・ギャラガー、リアム・ギャラガー、ハッピー・マンデーズのベズ、そして2014年のアルバムEveryday Robotsのカバーでアイトール・スループがデザインしたミッレミリアを着用したデーモン・アルバーンなどがいます。^{[54] [55] [56]}

1970年代後半にイギリスのサッカースタンドで生まれたカジュアル サブカルチャーは、当時イギリスでは見つけるのが難しかったイタリアのブランドを採用したことで注目された。1980年代半ばまでに、CP カンパニーは、ストーンアイランド、フィラ、タッキーニ、エンポリオ アルマーニ、エレッセ、ベネトン、フィオルッチなどの他のイタリア ブランドとともに、イギリスのカジュアル ユーザーに着用され始めた。^{[57] [58]ミッレ ミリア ゴーグル ジャケットや後のメトロポリスなどの特定のジャケットは、CP カンパニーが特徴的なアウターウェアに重点を置いていたため、カジュアル サブカルチャーのアイコンとなった。 [59]}ミッレ ミリア ジャケットに一体化されたゴーグルにより、着用者は CCTV カメラや警察の監視員から身元を隠すことも容易になった。^[60] 1990年代後半から2000年代初頭までに、同社のContinuative Garmentsシリーズの一部として毎シーズン発行されていたミッレミリアジャケットは、カジュアルサブカルチャーを象徴するようになり、80s CasualsやCasual Connoisseursなど他のブランドが製造した多数のTシャツにジャケットを着たフットボールカジュアルのイラストが登場し、サブカルチャーにおけるジャケットの象徴的な地位を際立たせました。このジャケットは、フィル・ソーントンの2003年の著書「Casuals: Football, Fighting and Fashion: The Story of a Terrace Cult」の表紙にも登場しました。^[61] 2022年、カジュアルカルチャーとアートのつながりを検証したリバプールのウォーカーギャラリーで開催された「The Art of the Terraces」展では、ピーター・オトゥール、イェンス・ワグナー、ジェイミー・パイク、ポール・カーティスなどのアーティストによるジャケットをフィーチャーした多くのアート作品が展示されました。^{[62] [63]} 1985年から1993年にかけて、CPカンパニーはイタリア語、英語、日本語で独自の年2回刊行の雑誌を発行し、新シーズンのコレクションを特集し、各号5万部を売り上げました。^[64]  2022年、CPカンパニーは年2回発行の新しい雑誌「Arcipelago」を導入しました。^[65]